TX-Shooter

Zapatilla de buena calidad?

125 mensajes en este tema

Hola,

 Estoy retomando el tema del audio, luego de más de diez años de distanciamiento. Me compre un amplificador y reproductor Sugden, un DAC Chord Hugo y, ahora me falta agregar unos buenos cables y una zapatilla. Me gustaban las que vendían en Allegro, pero al parecer, están agotadas ( tanto  cables de 16A, como las Zapatillas de 16A).

 Alguién, por favor, me puede recomendar alguna alternativa que pueda encontrar en Santiago?

 Muchas gracias,

Alejandro

 

 

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Hola Alejandro..desde mi ignorancia te pregunto esto lo estas buscando para seguridad de los equipos y la casa o para mejoras de audio?

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hace 1 hora, TX-Shooter dijo:

Hola,

 Estoy retomando el tema del audio, luego de más de diez años de distanciamiento. Me compre un amplificador y reproductor Sugden, un DAC Chord Hugo y, ahora me falta agregar unos buenos cables y una zapatilla. Me gustaban las que vendían en Allegro, pero al parecer, están agotadas ( tanto  cables de 16A, como las Zapatillas de 16A).

 Alguién, por favor, me puede recomendar alguna alternativa que pueda encontrar en Santiago?

 Muchas gracias,

Alejandro

 

 

foto, foto!! en "presenta tu sistema",... con un puro animo voyerista,.. eh!!! 

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hace 25 minutos, cardancho dijo:

Hola Alejandro..desde mi ignorancia te pregunto esto lo estas buscando para seguridad de los equipos y la casa o para mejoras de audio?

Hola, sorry, no había visto tu pregunta. Para mejoras de audio. Pero me encuentro con el problema de los conectores, todo viene con shuko y si quiero ponerle un par de Shunyatas, por ejemplo ,vienen todos con conectores americanos. Así que si quiero mejorar la calidad de audio, aunque sé que hay otras marcas que si los fabrican, en general hay una oferta bastante mayor de cables de buena calidad, con conectores americanos. 

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Se ve muy buena, pero por el precio y considerando la marca, es difícil saber si es o no original. También venden cables de poder en 50 dólares, de la misma marca, que son falsos. 

Es más barato, pero las falsificaciones hacen más difícil el comprar y confiar, cuando es un vendedor de Hong Kong.

Saludos!

 

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hace 46 minutos, alvarock dijo:

Dice que es para 125 VAC, no será problema eso?

Es por el tipo de conector "americano" allá el voltaje es 110v

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vale @Tomhate, pensé que el cableado interno podría quedar mal dimensionado para 220 V. Si es solo por el tipo de enchufe, entonces no habría problema.

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hace un tiempo estaba en la misma, y encontre a un forero de aca q se hizo su propia zapatilla, y la atornillo al rack...

ademas venden un ordenador de cables... al menos me gusto ese par de ideas para implementar a futuro.

Ahora lo de "mejorar" el audio...lee, hay algunos post q hablan del tema del cable de poder y sus misticidades.

 

Slds.

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hace 2 minutos, Alkca dijo:

hace un tiempo estaba en la misma, y encontre a un forero de aca q se hizo su propia zapatilla, y la atornillo al rack...

ademas venden un ordenador de cables... al menos me gusto ese par de ideas para implementar a futuro.

Ahora lo de "mejorar" el audio...lee, hay algunos post q hablan del tema del cable de poder y sus misticidades.

 

Slds.

Hola,

 Gracias por tu respuesta. Si, esa es precisamente la idea, ordenar los cables detrás del mueble.

 En relación a lo de los misterios de los cables de poder y las mejoras en el audio. Hace unos 12 o 15 años traje el primer shunyata, uno de los modelos más baratos, lo probamos en varios equipos y todos, absolutamente todos, nos fuimos de culo. Esa primera vez la recuerdo muy bien, ya que estaba con mi mejor amigo Mauricio Acevedo (MAP), quién lamentable falleció hace unos años, también estaba Abraham y Juan Andrés, quienes eran los 4 que generalmente nos juntabamos a dar jugo con los equipos.  La verdad es que independiente de lo que puedan escribir, que siempre son ingenieros electrónicos paj..os o ingenieros en sonido, que van mas allá de sus conocimientos y, el mismo que dice que no hay variación entre un cable de poder y otro, era el mismo que decía hace 15 años que al grabar un CD en un pc, quedaba igual que el original, ya que solo eran datos y no se perdía nada. Luego lo escuchabas y las diferencias eran evidentes.

   Más allá del tiempo  que lleve alejado de este tema, la verdad es que en mi opinión y en la de varios destacados personajes y conocedores, miembros connotados de éste foro, el cable de poder es una de las formas más baratas de mejorar la calidad del sonido del equipo vs la cantidad de lucas invertidas. Es tanto, que muchas veces tiene un impacto mayor que el de los interconectores o los cables de parlantes. Y sé que también hay otro grupo de pseudo gurús que dicen que los interconectores y cables de parlante, no tienen ningún efecto en el sonido.

  Finalmente, cada loco con su tema y cada uno se gasta las lucas como quiere, yo al menos, siempre trataré de tener unos buenos cables de poder, ya que creo que la diferencia que hacen es enorme. Pero más que leer, hay que escuchar, para darse cuenta de la diferencia.

  Saludos!

 

 

 

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entonces..si ya tienes esa experiencia.. podrias: Hacerte de una zapatilla buena (o hecha en casa con lo mejor q encuentres de enchufes) tu cable de poder predilecto..y el ordenador q creo q cuesta como 10 lukas (es bien practico)...y kedai a todo cachete.

slds.

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On 2/6/2017 at 16:27, Tomhate dijo:

Es por el tipo de conector "americano" allá el voltaje es 110v

Si dice que es de 125 VAC, entiendo que no debería funcionar acá. Ya antes me he traído una zapatilla Furman de 125 VAC y no me funcionó.

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hace 23 minutos, Alkca dijo:

entonces..si ya tienes esa experiencia.. podrias: Hacerte de una zapatilla buena (o hecha en casa con lo mejor q encuentres de enchufes) tu cable de poder predilecto..y el ordenador q creo q cuesta como 10 lukas (es bien practico)...y kedai a todo cachete.

slds.

Si, creo que hasta que no haya una que valga la pena, voy a hacerme una hecha en casa.

Saludos!

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hace 2 minutos, Maxnova dijo:

Si dice que es de 125 VAC, entiendo que no debería funcionar acá. Ya antes me he traído una zapatilla Furman de 125 VAC y no me funcionó.

Tienes razón, el cableado interno y demás componentes, no funcionan. No es como en un equipo en donde tienen un selector interno (normalmente), en el que lo cambias, ya que obviamente no fabrican uno para cada país. Si lo enchufas directo, quemas el/los fusibles y eventualmente la zapatilla. Si le pones un transformador, no se quema nada, pero no se va a encender el equipo.

 Con uno de 230V y un transformador (dependiendo de la zapatilla, puede que tampoco sea necesario), funciona todo lo que tenga menos voltaje que eso, pero no funciona alrevés, es decir uno de 110V o 125V, con los 220V (teóricos que tenemos acá)

Saludos!

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Esa es una excelente sugerencia. Sino llega pronto las que había en Allegro, creo que voy por una de esas. 

Gracias!

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hace 2 horas, Maxnova dijo:

Si dice que es de 125 VAC, entiendo que no debería funcionar acá. Ya antes me he traído una zapatilla Furman de 125 VAC y no me funcionó.

tengo esa zapatilla y anda impeke..........las zapatillas que vienen con proteccion, esas no funcan, ojo con eso

Editado por xabimc
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hace 5 minutos, xabimc dijo:

tengo esa zapatilla y anda impeke..........las zapatillas que vienen con proteccion, esas no funcan, ojo con eso

Hay que verificar el fusible de protección, para 115/220 son diferentes

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hace 3 minutos, Tomhate dijo:

Hay que verificar el fusible de protección, para 115/220 son diferentes

el que colocaste no trae proteccion, solo cables internamente.........pero tengo otro furutech con proteccion, y ese aguanta voltajes hasta 360 segun especificacion

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hace 5 horas, xabimc dijo:

tengo esa zapatilla y anda impeke..........las zapatillas que vienen con proteccion, esas no funcan, ojo con eso

buen dato!!

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la zapatilla si es a 125v, 10A lo tipico,  aca sirve igual y quedará limitada a la potencia máxima en Watts original pero a 220v. lo malo son las tomas tomas gringas que son un cacho. @Maxnova que falló en la zapatilla?

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He buscado y hay algunas calculadas para 220 y 10A, sobre todo en mercado europeo, quizás buscar por esos lados sea más conveniente para no quedar limitado en potencia.

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hace 6 horas, Tomhate dijo:

Hay que verificar el fusible de protección, para 115/220 son diferentes

 El A es lo mismo, eso no cambia. 10 A a 110v debe ser igual 10A a 220v, variará la potencia admisible o de trabajo  en relación al voltaje, pero es harina de otro costal y solo mareador de este post.

http://definicion.de/ampere/

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio

El amper es la corriente circulante al haber consumo de un aparato o dispositivo o cuando metes los dedos al enchufe, que no es lo mismo que voltaje, voltaje está siempre presente y la corriente solo al haber consumo, por ende si el fusible dice 10A, significa que esa es su corriente de ruptura ya sea por corte o sobre carga que es lo más común. (hay mas opciones)

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusible

Existen  muchas formas actuales de fusibles y formas de proteccion y actuar, pero seguimos usando los más básicos por razones de costo y espacio.

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para entender la potencia en forma simple

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_potencia/ke_potencia_elect_2.htm

CÁLCULO DE LA POTENCIA DE UNA CARGA ACTIVA (RESISTIVA)



La forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el valor de la tensión en volt (V) aplicada por el valor de la intensidad (I) de la corriente que lo recorre, expresada en amper. Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula:

 

(Fórmula 1) img_0011_1.gif  

 


El resultado de esa operación matemática para un circuito eléctrico monofásico de corriente directa o de corriente alterna estará dado en watt (W). Por tanto, si sustituimos la “P” que identifica la potencia por su equivalente, es decir, la “W” de watt, tenemos también que: P = W, por tanto,

 

 

img_0011_2.gif  

 


Si ahora queremos hallar la intensidad de corriente ( I ) que fluye por un circuito conociendo la potencia en watt que posee el dispositivo que tiene conectado y la tensión o voltaje aplicada, podemos despejar la fórmula anterior de la siguiente forma y realizar la operación matemática correspondiente:

 

(Fórmula 2)

img_0011_3.gif  

 

 


Si observamos la fórmula 1 expuesta al inicio, veremos que el voltaje y la intensidad de la corriente que fluye por un circuito eléctrico, son directamente proporcionales a la potencia, es decir, si uno de ellos aumenta o disminuye su valor, la potencia también aumenta o disminuye de forma proporcional. De ahí se deduce que, 1 watt (W) es igual a 1 ampere de corriente ( I ) que fluye por un circuito, multiplicado por 1 volt (V) de tensión o voltaje aplicado, tal como se representa a continuación.
 

 

1 watt = 1 volt · 1 ampere

Veamos, por ejemplo, cuál será la potencia o consumo en watt de una bombilla conectada a una red de energía eléctrica doméstica monofásica de 220 volt, si la corriente que circula por el circuito de la bombilla es de 0,45 ampere.

Sustituyendo los valores en la fórmula 1 tenemos:

P = V · I
P = 220 · 0,45
P = 100 watt

Es decir, la potencia de consumo de la bombilla será de 100 W .

De igual forma, si queremos hallar la intensidad de la corriente que fluye por la bombilla conociendo su potencia y la tensión o voltaje aplicada al circuito, podemos utilizar la fórmula 2, que vimos al principio. Si realizamos la operación utilizando los mismos datos del ejemplo anterior, tendremos:

 

 

img_0011_4.gif  



De acuerdo con esta fórmula, mientras mayor sea la potencia de un dispositivo o equipo eléctrico conectado a un circuito consumiendo energía eléctrica, mayor será la intensidad de corriente que fluye por dicho circuito, siempre y cuando el valor del voltaje o tensión se mantenga constante.

La unidad de consumo de energía de un dispositivo eléctrico se mide en watt-hora (vatio-hora), o en kilowatt-hora (kW-h) para medir miles de watt.

Normalmente las empresas que suministran energía eléctrica a la industria y el hogar, en lugar de facturar el consumo en watt-hora, lo hacen en kilowatt-hora (kW-h). Si, por ejemplo, tenemos encendidas en nuestra casa dos lámparas de 500 watt durante una hora, el reloj registrador del consumo eléctrico registrará 1 kW-h consumido en ese período de tiempo, que se sumará a la cifra del consumo anterior.

Una bombilla de 40 W consume o gasta menos energía que otra de 100 W. Por eso, mientras más equipos conectemos a la red eléctrica, mayor será el consumo y más dinero habrá que abonar después a la empresa de servicios a la que contratamos la prestación del suministro de energía eléctrica.

Para hallar la potencia de consumo en watt de un dispositivo, también se pueden utilizar, indistintamente, una de las dos fórmulas que aparecen a continuación:

 

 

img_0011_5.gif  

 

 

 

img_0011_6.gif  



En el primer caso, el valor de la potencia se obtiene elevando al cuadrado el valor de la intensidad de corriente en ampere (A) que fluye por el circuito, multiplicando a continuación ese resultado por el valor de la resistencia en ohm (sig_ohm.gif) que posee la carga o consumidor conectado al propio circuito.

En el segundo caso obtenemos el mismo resultado elevando al cuadrado el valor del voltaje de la red eléctrica y dividiéndolo a continuación por el valor en ohm (sig_ohm.gif) que posee la resistencia de la carga conectada.

 

 

img_0011_7.jpg  


Placa colocada al costado de un motor monofásico de corriente alterna, donde  aparece, entre  otros< datos, su potencia en kilowatt (kW), o en C.V. (H.P.).

 

El consumo en watt (W) o kilowatt (kW) de cualquier carga, ya sea ésta una resistencia o un consumidor cualquiera de corriente conectado a un circuito eléctrico, como pudieran ser motores, calentadores, equipos de aire acondicionado, televisores u otro dispositivo similar, en la mayoría de los casos se puede conocer leyéndolo directamente en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos equipos. En los motores esa placa se halla colocada en uno de sus costados y en el caso de las bombillas de alumbrado el dato viene impreso en el cristal o en su base.

 

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esa es la potencia máxima que entregará el toroidal, la de trabajo es mucho menor, en si ese es su consumo/hora.

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Si quieres calcular el consumo, aca una sugerencia:

ponle iun TESTER entre el cable del equipo y el enchufe de la pared, para no romper o pelar cables (jajaja) debes usar pinzas de apriete y le pones cinta aisladora para q no ocurra algun cortocircuito.

ahi sacas los amperes q estas usando...lo multiplicas x 220..y te queda en Watts.

ahora, hay Tester q te sacan ese calculo automatico (q es una simple multiplicacion).

para q sea mas exacto el calculo, mide si hay realmente 220V en tu enchufe de pared...puede variai algunos volts.

q te sea de ayuda, y cuentanos como te fue!

slds.

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ahh.por si no sabes:

medir Volts: para medir voltaje se hace en paralelo...esto es poniendo un cable del tester en una pata del enchufe, y la otra pata en la otra.

medir corriente: para mdir amperes se debe hacer en SERIE, eso es que pase la corriente por el tester, es decir, colocas una pata del tester en un hoyo de la enchufe-pared, y el otro cable va a una pata del equipo...y la pata q sobra del equipo va direncto al enchufe-pared... hace una espcie de Puente el tester.

espero se entienda.

sino busca fotos en gugle ;)

slds.

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Aprovechando que el tema está relacionado. Por lo que he visto, el mercado no ha cambiado mucho y en cables de poder de buena calidad, la variedad de los que tienen enchufe para USA, es mucho mayor que los que tienen enchufe Shuko.

  Saben en donde puedo encontrar cables de buena calidad con terminación shuko?

Saludos!

  

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hace 4 horas, funkyto dijo:

la zapatilla si es a 125v, 10A lo tipico,  aca sirve igual y quedará limitada a la potencia máxima en Watts original pero a 220v. lo malo son las tomas tomas gringas que son un cacho. @Maxnova que falló en la zapatilla?

Simplemente nunca encendió la zapatilla ni ninguno de los equipos conectados

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hace 50 minutos, Alkca dijo:

ahh.por si no sabes:

medir Volts: para medir voltaje se hace en paralelo...esto es poniendo un cable del tester en una pata del enchufe, y la otra pata en la otra.

medir corriente: para mdir amperes se debe hacer en SERIE, eso es que pase la corriente por el tester, es decir, colocas una pata del tester en un hoyo de la enchufe-pared, y el otro cable va a una pata del equipo...y la pata q sobra del equipo va direncto al enchufe-pared... hace una espcie de Puente el tester.

espero se entienda.

sino busca fotos en gugle ;)

slds.

si pones un tester común y corriente lo quemara de una, la herramienta correcta es un amperimetro VAC, algunos testers lo traen pero muy limitados.

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hace 5 minutos, Maxnova dijo:

Simplemente nunca encendió la zapatilla ni ninguno de los equipos conectados

venia mala, yo uso zapatillas gringas para navidad por luces que he traido de afuera a 110 , y a veces la he usado en 220 para testear cacharros y cero problemas.

o es posible que haya traído un varistor y este actuo frente a los 220v.

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un tester de 5 lukas le servira..ningun drama ;)

Y digo TESTER pq mide muchas cosas (amperes, voltaje, resistencia, capacitancia...hasta etmperatura te puede incluir)....los chinos lo hacen barato ahora.

le mueves el disco para medir lo q quieres y ya esta...para amperes en A..para voltaje V (voltaje alterno trae una cola de chancho encima-linra ondulada).

q ponda un video en gugle y tamos ;)

slds.

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ja, ja, si podría haber sido, pero como decía, la compré hace 5 años, así es que hace rato que se fue a la basura.

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chuu, mi hermano de apellido diogenes habría estado feliz de recibirlo jaja

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