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Fotografía Stacker


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Amigos,

Hice una prueba de fotografía stacker para que toda el reloj quedara nítido.

Al tomar la foto con el 105mm macro, no quedaba nítido el bisel, cristal e interior, así es que use la técnica de sacar varias fotos, 8 en este caso, haciendo foco diversas partes del reloj. Luego de eso las “uní” en Photoshop y obtuve estas imágenes.

Este es un ejercicio para luego ponerlo en práctica con insectos.

Saludos,

Feñac8fd89460f303047adc78b9ea478736a.jpg596f1f93e67d9c50ddb89b3f599f07b1.jpg

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1: Cayin 845A, SMSL400, Mac mini Audirvana, Bowers and Wilkins 803s.

2: Power Rotel RB-1080, PreAmp Rotel RC-1090 Tuner Rotel RT-1080, Deck Rotel RD-960, Chord 2Qute. Macbook con Audirvana, cajas JBL L65.

3: Receiver Sansui G-801, Deck Pioneer Ct-f1250, Deck Pioneer CT-f1250, Ecualizador Technics SH-8020, Cajas Sansui PM-C200. Tornamesa REGA RP3 con Ortofon 2M Blue y Pre valvular Hectori.

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Y con el diafragma muy cerrado (se necesita mas luz) igual salen con zonas borrosas?

"Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje" Nicanor Parra

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hace 8 horas, cesoto dijo:

Y con el diafragma muy cerrado (se necesita mas luz) igual salen con zonas borrosas?

es que según entiendo es un problema de la fotografía macro... la regla de "a menor distancia menos pdc" raya la cacha... cuando se requiere acercar el objeto tanto como la fotografía macro...no solucionas los desenfoques con valores que uno considera "normales"... aunque el fotógrafo contará los valores e intentos que realizó

 

"Los que más han amado al ser humano le han hecho siempre el máximo daño. Han exigido de él lo imposible, como todos los amantes."

F. Nietzsche

 

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hace 10 horas, markus dijo:

el secundero es raro... igual queda interesante el efecto.

seep

"Los que más han amado al ser humano le han hecho siempre el máximo daño. Han exigido de él lo imposible, como todos los amantes."

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hace 11 horas, Feña dijo:

Amigos,

Hice una prueba de fotografía stacker para que toda el reloj quedara nítido.

Al tomar la foto con el 105mm macro, no quedaba nítido el bisel, cristal e interior, así es que use la técnica de sacar varias fotos, 8 en este caso, haciendo foco diversas partes del reloj. Luego de eso las “uní” en Photoshop y obtuve estas imágenes.

Este es un ejercicio para luego ponerlo en práctica con insectos.

Saludos,

Feñac8fd89460f303047adc78b9ea478736a.jpg596f1f93e67d9c50ddb89b3f599f07b1.jpg

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yo creo que para reloj tendrías que sacar la pila para dejar los punteros quietos... fuera de eso se ve bien... ;)

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F. Nietzsche

 

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hace 9 horas, cesoto dijo:

Y con el diafragma muy cerrado (se necesita mas luz) igual salen con zonas borrosas?

Hola cesoto,

La foto la tome con diafragma f/11 (no me gusta cerrarlo mas que eso) y aun así no salia totalmente nítida.

Feña

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hace 29 minutos, deinofero dijo:

yo creo que para reloj tendrías que sacar la pila para dejar los punteros quietos... fuera de eso se ve bien... ;)

Gracias. Si, la verdad es que los punteros se pueden detener con uno de los botones, así es que repetiré el ejercicios con vuestras recomendaciones.

Feña

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hace 1 hora, Feña dijo:

Hola cesoto,

La foto la tome con diafragma f/11 (no me gusta cerrarlo mas que eso) y aun así no salia totalmente nítida.

Feña

pero tomaste 8 fotos a f11 y resultó esta imagen? o tomaste 8 fotos con otro valor? tu camara es APS-C o es FF? que lente usaste? 

chaaa el loco preguntón :lol: 

si tiras nuevamente el reloj... creo que le falta un poco de limpieza :rolleyes:

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Ok amigos, les comento:

Lente Nikon 105mm 2.8 Macro

Cámara APS-c (sensor recortado), Nikon D500.

Apertura f11 para todas las tomas.

Tomé las fotos con la cámara montada en un trípode y en "Modo Apertura", es decir dejé fija la apertura en 11 y también dejé fijo el ISO en 100; la cámara decidió que velocidad utilizar. En general fueron velocidades lentas para mantener el ISO en 100 y el diafragma relativamente cerrado.

Solo cambié el punto de enfoque, posicionándolo en diferentes partes del reloj, para asegurar que saliera nítido despues del proceso de apilamiento. Luego subí las fotos a Ligthroom y las exporté como capas a Photoshop. En Photoshop se alinean las capas para que calcen de manera perfecta al apilarlas, y luego se apilan. Como resultado se obtiene un imagen en la que todo aparece nítido, es decir se rescata la parte nítida de cada imagen y se plasma en una sola fotografía.

Este es mi primer ejercicio, así es que no está perfecto, pero me resultó muy entretenido. 

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cosas que infuyen en la profundidad de campo: apertura, distancia focal y distancia al sujeto. Un 105 es un telefoto corto, pero además en sensor recortado, con factor 1,5, osea es como un 157mm equivalente en 35mm.

claro, con el reloj detenido y luz constante, puede quedar bastante bién si es que identifica bién donde hacer el recorte y pégado, para que no queden rarezas en las uniones.

calculador: http://www.dofmaster.com/custom.html

hay para celulares también

probablemente te puedas alejar para modificar la variable distancia al sujeto, teniendo que hacer menos tomas. el sensor seguro te da imágenes nítidas hasta cierto punto, por si quieres un encuadre cerrado y necesites recortar.

Editado por Alberto
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Gracias por los consejos! y la aplicación se ve muy útil.

Parte del ejercicio era acercarme lo mas posible para futuras tomas a insectos (probablemente tendrán que estar muertos para que no se arranquen del lente! jaja).

Saludos, Feña

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On 3/3/2019 at 20:18, Feña dijo:

Amigos,

Hice una prueba de fotografía stacker para que toda el reloj quedara nítido.

Al tomar la foto con el 105mm macro, no quedaba nítido el bisel, cristal e interior, así es que use la técnica de sacar varias fotos, 8 en este caso, haciendo foco diversas partes del reloj. Luego de eso las “uní” en Photoshop y obtuve estas imágenes.

Este es un ejercicio para luego ponerlo en práctica con insectos.

Saludos,

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Se ve muy bueno el resultado y el problema que veo es mayormente con la aguja horaria y de minutos. Necesitarás un reloj con función hack para frenar el volante y tener un resultado perfecto o esperar a que pierda toda la reserva de marcha.

 

Conrad Johnson MV75 A1 Premium Grade Modified; Jensen G-600 Triax; Electro Tech Symphonie Preamp + MM; Eureka Model 1 MC Phono Stage; Musical Fidelity Digilog (IPA Grade Mod) + TDA1541A S2 Double Crown; Revox B225 TDA1540 x2 Precison Low Jitter Clock, Non Oversampling Conversion, IV Stage Upgraded (IPA Grade Mods); Teac Z7000 Master Deck (IPA Grade).

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  • 2 weeks later...

Creo que para macros es perentorio usar un diafragma más cerrado que f/11 si se quiere tener una profundidad de campo más razonable. Tampoco soy muy amigo de cerrar mucho el diafragma por la difracción -se produce desde f/11 hacia arriba, pero es más acusada a aperturas más chicas que f/22-, pero el macro es distinto. No soy muy de macros pero para insectos no es malo usar un flash-ring debido a que consumen mucha luz.

Para el reflejo del vidrio del reloj no es mala idea usar un filtro polarizado.

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  • 1 year later...

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