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ayuda

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    al límite de los 1000V en un bosque
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  1. Hugo , lo otro que debería probar es dar vuelta la caja del bajo , ese woofer se va a sentir mejor cuando las frecuncias te lleguen en medio del cuerpo "a las visceras" , compra unos cachos de metal en sodimac y desacopla la caja del piso , el bajo y sobre todo las frecuencias medias bajas se van a limpiar muchísimo , la clave de esas caja grandes para que den bajos prístinos pero al mismo tiempo llenos y redondos es que la fabricación no deje una gota de juego entre las paredes , que la caja sea muy pesada y que esté desacoplada del piso . En el caso que tengas acceso directo al fondo de la caja , se ponen unos Kg de arena fina o de playa en algún saco para aumentar el peso y secar la caja de las resonancias , como la arena se compone de millones de granitos cuando se mueve uno por la resonancia el que sigue se mueve menos y asi se elimina la distorsión de la caja ..
  2. una idea sencilla y efectiva si estuviese hoy con esas bocinas para conservarlas sería comprar pintura que deja una capa de plastico como el Plastidip , y haría la prueba del chislito antes y despues . Seguro se le va por lo menos un 40% de resonancia , antes hacian eso mismo y muchos les pusieron (incluyendome) tape a todos los alerones o alguna pintura y reportabamos buenas experiencias pero en ese tiempo no habia Plastidip . Cuando se le hace la prueba hay que hacerla en los alerones de los labios y queda sonando "Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingggggggg" y cada vez se deberían ir atenuando mas esa resonancia hasta ser un sonido mas mate "Doong" que es el que se escucha el los perfiles Tractrix o LeCleach o madera o fibra de vidrio .
  3. Hola estimados.. Tanto tiempo (años) como pasa el tiempo... Les dejo parte de lo que aprendí con esos horns..! La prueba del chisilito con el nudillo es el gold standard para saber frente a que estamos, pero debe hacerse con la bocina desconectada del driver, osea sola, fuera de la caja, y medio fuerte, esa prueba es una real estimación de como será el sonido. Si se hace con el driver conectado, el mismo driver y la caja atenuan la respuesta del chisilito. En realidad no son chillonas, nada, obviamente amplifican todo lo que sale, si son chillonas es el tercer armónico del amplificador, tipico de los que se usaban en eventos. Lo que tienen que no es apto es unbtono metálico y una dispersión tan amplia que se pierde muchísimo efecto stereo en las salas de hoy , se usaban para llenar el espacio de teatros. De todas esas old school que probé sin duda me quedaría con la Mantaray chica cdh constant directivity horn, y se notaba mucho el cambio, de hecho el cambio de las bocinas es tanbgrande como cambiar de caja. Esos horns nunca serán chillones como una lowther de gama media con un single ended, es solo el tono que tiñe medio frio todo lo que sale por ahí, uno solo se da cuenta cambiandolas eso si porque se puede vivir feliz con ellas igualmente claro que las otras son sin la menor duda mejores si lovque se buscan son upgrades, la Voz del Teatro imho nunca fue diseñada para usar en casa, de esas salieron unidas las 604 que eran para areas mas chicas como los estudios con los horns miniaturas...
  4. Los drivers Furuyama Audio Lab te sirven.
  5. 10V de diferencia en la red, hacen unos 30V de diferencia en la placa de un tubo, en general no afecta a menos que el diseño sea al límite alto del tubo. (muuuy alto) , lo qie afecta no es esos 10V de diferencia ncia sino el momento que varía por ej un tiron desde 190V a 225V.
  6. Ahh y del punto medio 0 y una fase sacas los 115V para equipos de usa.
  7. Pd rafita uta que extraño mi aislamiento de punto medio!! Saludos Piav!!
  8. Idealmente el aislamiento debiese ser con tranformador de punto medio 115 0 115 y antes poner algún regulador que no suene. Con el aislamiento quedas protegido de los cortos de afuera y quedas con tierra propia.
  9. Casi todo el ruido es por contaminación de la red eléctrica, generalmente un poco de corriente dc, una tierra sucia, o contaminación del tv cable que es bien sucio. Con asialmiemto galvanico se limpia.
  10. le puedes hacee con un transformador de punto medio o un uno normal con un pequeño ic que saca voltahe negativo. Todos esos funcionan mejor en el limite alto del voltaje. 15V.
  11. Tienen que tener el play y el disco. Novatos.
  12. el crosstalk entre canal en la señal del sonido aparece si el amplificador esta mal cableado en realidad , sino no hay que preocuparse . pero aparece si los calefactores de los tubos de potencia comparten el mismo devanado del transdormador . Cosa rara . pero que puede pasar . en vez de lo anterior Gonzo , imho lo mejor es un circuito principal que se alimente de dos transdormadores de potencia independientes , esto importa mucho cuando los calefactores son exigentes y el B+ supera los 450V entre placa y cátodo , básicamente por que cuesta encontrar severenda bestia de transformador , es mas fácil usar dos . Sino , es cosa de gustos .
  13. no creo que se haya norma en chile , la soldadura y componentes que venden en electronicas generales son de muy mala calidad , em electrónicas donde vendem arduino tipo Olimex tiene mejores cosas , olvidaba con respecto a los flux , hay muchos tipos para cada aplicación , se debe a que cada marca es ligeramente diferente en en el momento de soldar , por ej ; en global electronica , venden un flux en un frascquito pequeño que no es caro y parece un aceite , la ventaja que tiene es que deja muy bien unida las pasrtes y limpia la soldadura , la desventaja que tiene es que deja un residuo pegajoso que en el caso de usarlo en smd y limpiar con un algodón , las partes del algodón quedan en los pines y es un cacho sacarlas . hay otro que vendían en Olimex , que era una lapiz flux , la ventaja es que es muy limpio , pero caro y la punta del lapiz se termine de hundir antes de acabarse el flux . Goot hace una pasta gel buena , pero debes ser pulcro al usarla por que sino se contamina y así cada marca tiene ventajas para las mismas aplicaciones es cosa de gustos y experiencia . Otro ejemplo es que con la soldadura sin plomo , los electroliticos de los componentes digitales , al tocar el pin con tanto calor cambian las caract en uF por que el líquido se caliente demasiado , es por eso que en electronica digital se buscan muchos Oscon con dielectrico sólido , en fin .. antes se discutían muchos estos temas en este foro , hace años se perdió el espiritu DIY .
  14. hola Alvaro ; Flux líquido - > montaje en superficie , soldar a mano . Flux pasta -> montaje en superficie , horno . Flux pasta consistencia "gel" -> soldadura punto a punto tb es cómodo líquido . --- hace muchos años la norma europea exige sin plomo , el punto donde se derriten es a mucha mayor temperatura , por lo que al soldar smd , es riesgoso para los ics , tostarlos , por lo que no llegan tan altos los puntos entonces quedan "frìas" , después las placas se calientan un poco y se agrietan y falla la señal . Además se oxidan muy rápido vs las con plomo . Con plomo el punto es mucho mas bajo por lo que la soldadura queda mejor en smd y punto a punto , mas fime y con los años queda igual de brillante (no oxido) , pero con los años la inhalación del vapor que sale cuando estas soldando se vuelve tòxico por el plomo . El centro del rollo de soldar con un poco de flux , en realida no sirve . Todos los restos de flux o pasta sácalos con alochol isopropilico . Las fallas actuales (hace 10 años ) en smd son por los puntos frios de las soldaduras sin plomo y en la electronica importanda por la vibracion de los puntos soldados en los shippings (se quebran las soldaduras por haber quedado frias)
  15. En medicina, decimos cuando alguien intenta demostrar todo con numeros ; "no se puede matematicalizar la medicina" supongo que en economía es muy difícil humanizar las ecuaciones. Se debe poder equilibrar si supongo, adaptarla a los cambios.?