kurorin

Otra cosa: yo empecé con un tubo 6L6 conectado en triodo, aunque no es triodo sino tetrodo-pentodo (beam tetrode). Chino, de unos US$200. No era muy bueno que digamos pero lo suficientemente atractivo para dejarme enganchado con su encanto. Me di cuenta que ahí había algo bien distinto a lo que yo conocía; y me gustó. Entiendo que aquí estamos hablando de una cosa más definitiva, por eso recomiendo lo anterior.

Ahh perdón, me dijiste que tuviste un 300B. Los de menos potencia que ocho watts están en la misma familia de sonido así que vas a tener algo similar. Trata de probar entonces uno mejor del que tuviste (mejores trafos) para ver el siguiente paso.

No conozco esos amplificadores que me dices pero quizás suenen muy bien, sobre todo para empezar en este mundo. Me imagino que los trafos no se sabe de quién son, si los hacen ellos o los compran (un ampli vale lo que valen los trafos). Si no son amplis muy caros puede ser una opción inicial. Pero hay mucho mejores yo creo. Lo otro que veo es que tienen demasiada potencia, a menos que sea un tubo 212 ningún tubo da esa potencia en pura Clase A. Para sacarles potencia y que sigan en Clase A hacen un acomodo que es la Clase A2, y lo que he visto en algunos fabricantes es que lo "esconden", es decir evitan decirlo y lo meten por ahí escondido en el manual para que uno se quede con la idea de la Clase A pura. Ese de 25 watts que dices podría ser un 211 o un 845, tubos que no dan tanta potencia pero los hacen llegar con esteroides en la clase A (A2). El 211 (para mí) tiene el problema de encontrar tubos que me gusten: no me gustan nada los de grafito, sólo los de placa metálica y lamentablemente son muy caros y escasos. En Japón te puedes hacer un amplificador pirulo, con trafos ricos, todos componentes de primera y mano de obra de primer nivel, por unos US$5.000-US$6.000 y posiblemente menos (antes te hubiera dicho US$4.000 pero hay inflación y escasez de componentes y no quiero pecar de optimista). Hay varios talleres, ateliers, fabricantes más chicos o grandes. Si te gusta esa onda un equipo de esos se queda contigo para toda la vida (ojo que tampoco puedo recomendar a cualquier fabricante solo porque es japonés; hay algunos que no me tincan o no me gustan). En Europa también hay fabricantes buenos pero yo solo podría recomendar a Thomas Mayer en Alemania; se ha puesto caro porque tiene mucha demanda, los hace él mismo, usa trafos Tango y Lundhal, tiene su propia fábrica de tubos y sólo hace Single Ended Triode Clase A. Ahora estoy conversando con un artesano austriaco cuyos amplis voy a escuchar en un mes más (usa los trafos polacos que usa Lampizator que no he escuchado aún). Mi gusto es japonés pero ando muy (muy) curioso de los tubos europeos. Si te fijas, varios de los tubos que estoy adaptando en mi Porco RIAA son europeos: ingleses, franceses, alemanes. En Japón se puede comprar usado a bajo precio, pero hay que saber o te puede llegar un cacho, además que hay problemas de "choque cultural" para entenderse, si no tienes experiencia previa. Los shipping están caros en este momento, fácil unos US$400 o más. Otra ventaja es que -dependiendo del ampli- puedes usar varios tubos diferentes lo que es casi como tener varios amplis diferentes de sonido. Si partes pensando que quieres más potencia, sorry pero no estás pensando en triodos de calentamiento directo en pura clase A. Este mundo no es "chutear y abrazarse": tienes que crear un entorno para tu amplificador, para tu válvula favorita. Si esperas que el ampli se adapte a lo que tú tienes, no creo que tengas suerte y te puedes dar contra la pared. Mejor no meterse de esa manera, opino yo. Yo escucho con 1,6 watt, con 1,2 watts y a veces con 0,7 watts (tubo 71A) pero todo alrededor lo hago girar para hacer brillar estos tubos con su pureza. Trata de buscar un ampli de estos (uno bueno hecho con trafos conocidos), bien implementado, escúchalo y te haces la idea de lo que es ese sonido. Hubo un tiempo en que invité a muchos foreros a casa para conocer estas rarezas de un watt (tiempos en que sólo conectaba el laptop a un DAC), así podías saber si era lo tuyo o no.

Gracias a todos muchachos! Frmendoz excelente pregunta! Tenía terror a que apareciera, jajaja. En este caso la respuesta corta no sirve mucho. Y la respuesta larga es casi todo lo que he aprendido en el audio HiFi Quizás va a dar para otro Post completo, pero allá vamos. Primera vez que pongo esto por escrito. Yo también me hago esa pregunta y no tengo una respuesta corta sino lo que explico a continuación . Los músicos, los ingenieros y otros jugosos que participan de este Foro nos pueden ayudar seguramente. Este es un tema del que se habla casi nada en los Foros (o quizás yo los he leído poco). Mi planteamiento lógico es así: - Todo lo que sale de un parlante y se convierte en señal acústica proviene de una señal eléctrica: ya sea una piedra que raspa una superficie y que genera un voltaje como ocurre en el vinilo (cartridge MM produce voltaje de digamos 2mV) o una fuente digital, que no "manda" nada de "ceros y unos" sino que convierte en voltaje "codificado" esa información. La típica membrana de un parlante traduce las diferencias de Voltaje en movimiento del cono, lo que a su vez crea la presión de aire y la onda acústica. La Corriente por su parte da la fuerza necesaria para que las membranas puedan moverse -y detenerse- en los momentos exactos de la dinámica de la música (y se mide como Dumping Factor). Esto muy muy resumido. - Si todo esto es un fenómeno eléctrico (voltaje y corriente, volts-ohms) entonces el manejo de la señal eléctrica es la clave, obvio. Y cualquier decisión que tomas entremedio la va a afectar para bien y para mal: el tipo de circuito que eliges (Single Ended, Push Pull, clase A, AB, D, etc. etc. con todas las variantes) y los aparatos o mecanismos que vas metiendo en la cadena como preamps, ecualizadores, subwoofers activos..., todos! No olvidar los materiales como resistencias, condensadores, por supuesto los trafos. Los metales que usamos (plata envejecida 20 años como hacía Kondo, cobre, rodio, oro) y las resistencias, capacitancias, etc. que logramos con todo esto. Una vez que la señal eléctrica entra al amplificador se produce una "carnicería" de ésta, se divide, se separa, se reutiliza en loop, se hace pasar por montones de circuitos. La señal más "pura" digamos, es la Single Ended Clase A, y si a eso le agregamos Triodos de calentamiento directo (DHT) tenemos la mayor linealidad en estos circuitos (SET). Es “pura y lineal” porque es electricidad y electrónica básica, la primera que el hombre inventó para amplificación. ¿Quién querría sonido de tubos viejos e ineficientes? - Lo que sabemos y que se ha medido también psico-acústicamente es que la Clase A pura mantiene los armónicos pares e incluso los levanta en ganancia. Y esos armónicos pares son los más atractivos al oído humano. En cambio, los otros tipos de amplificación los eliminan y se quedan con los armónicos impares. Casi todo lo que escuchamos amplificado entonces no tiene los armónicos pares. ¿Por qué no se hace todo en Clase A?... Porque es ineficiente en términos eléctricos, produce muy baja potencia y genera mucho gasto (los amplificadores se calientan y gastan mucha energía, son pesados, etc.). La amplificación originalmente se desarrolla profesionalmente para la transmisión telefónica, las presentaciones en vivo y desde los 30s para el cine; no para el HiFi como es ahora. Tener más potencia de amplificación suponía quizás ganar la guerra porque tienes una ventaja competitiva si transmites y te comunicas a más distancia. La potencia mandaba en la amplificación... y sigue mandando en gran medida ahora en el HiFi. ¿Los armónicos? Son un daño colateral aceptable (excepto para los jugosos como uno). -Aquí tengo que abreviar mucho y simplemente decir que históricamente el aumento de potencia trae aparejado un aumento de "distorsión", lo que a su vez provoca un efecto cascada de otros diseños eléctricos para solucionar ese problema y entramos en un espiral donde la Clase A pura ya se perdió. Un ejemplo: el tubo 46 del año `33 entrega 1.25 watts en SET pero puede dar hasta 20 watts conectado en Push Pull con su doble rejilla. Fue hecho buscando mayor potencia (y además para usarse como Driver y ahorrar costos usando siempre el mismo tubo; hasta de Rectificador sirve!). Para HiFi, el mismo tubo es glorioso en SET y -dicen que- muy malo de sonido en su máxima potencia PP. Yo lo estoy escuchando en 1.25 watts, maravilloso (Cunningham CX346). Pero no fue hecho para HiFi sino para amplificar un rango medio, mayormente la voz. -Quienes dicen que la Clase A pura del Single Ended tiene al menos dos problemas críticos para HiFi: a)Baja potencia; b)Distorsión... tienen razón. Frente a esto digamos que la baja potencia es un problema con al menos otro culpable: la baja sensibilidad de los parlantes (hacerlos sensibles es costoso y complicado). Mi escucha audiófila anda por los 80dB, eso es lo que tengo que producir limpiamente, y en general lo logro con alrededor de 90dB-1 watt-1 metro de sensibilidad en los parlantes, pero siempre más sensibilidad se agradece. (Hay otros problemas que son para una conversación diferente: dramas y "cuentos" con la sensibilidad de los parlantes). No son los SETs los que tienen baja potencia, son los parlantes los que son poco sensibles (dB) y duros de mover (demandantes de corriente) -La Distorsión de los SET, de la que se habla mucho pero se explica poco, es incluso una distorsión “buscada”. Mientras un amplificador Solid State (SS) se esfuerza con componentes e ingeniería muy costosa para bajar la distorsión armónica hasta, pongamos, a 0.001 de THD (Total Harmonic Distorsion), otro amplificador SET llega sin complejos a tener 5% de THD! Este es el caso del conocido Kondo Ongaku (donde incluso algunas especificaciones las encuentras decir que son 0,5 THD equivocadamente, por incomprensión o quizás hasta vergüenza). ¿Entonces qué mide la THD y qué es la distorsión?: la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, si hay diferencias entre esas dos señales entonces hay “distorsión armónica”. Y esto no tiene que ver directamente con que “suene bien o mal”, es una medida eléctrica. ¿Y por qué hay diferencias en la señal que sale de un SET clase A pura?: porque aumenta los armónicos pares, es decir efectivamente produce un cambio en la señal que se mide objetivamente. ¿Y por qué otra topología eléctrica (de tubos o SS) produce tan baja distorsión armónica?: porque introduce cada vez más y más noise feedback, NFB, para aumentar potencia como hemos visto controlando la THD asociada. Con esto manejamos al máximo las propiedades eléctricas que hacen al sonido, pero en el camino ya nos perdimos los armónicos pares (y asumo que esa pérdida no está medida en la THD; aquí le pido ayuda a los ingenieros porque escapa a mi conocimiento). Poniéndolo de manera brutal: un SET clase A pura te entrega más armónicos de esos que nos gustan (cambian la señal); las otras topologías mantienen la señal eléctrica pero cercenan armónicos del sonido para lograrlo. ¿Cuál de los dos eliges? Ya sé, el mundo apesta; y luego nos morimos Por eso es bastante naif pensar que un sonido amplificado eléctricamente es “fiel a la realidad”. Tú tienes que escoger el psicotrópico que más te gusta. Por eso también un diseñador de audio no puede ser sólo un ingeniero, sino también necesita ser artista y convertir con sus circuitos y materiales una propuesta eléctrica en una propuesta estética de sonido (saber cómo debe sonar un piano, etc…. y lograrlo de la manera más atractiva). Los grandes maestros japoneses que admiramos son grandes tanto en ingeniería como en estética. Y no sólo ellos por supuesto, pero estamos hablando de SET y ellos son los que han llegado más lejos, pienso. -Ahora finalmente entendamos los armónicos. Yo no sé si los entiendo porque no soy músico ni similar, ni nunca estudié formalmente nada relacionado. Lo que sé es que la señal eléctrica produce los armónicos doblando la nota Fudamental. Es decir, si tenemos un sonido de un bombo por ejemplo que está en los 60Hz, el segundo armónico estará en 120Hz, el tercer armónico en 180Hz, el cuarto en 240Hz, el quinto en 300Hz y así sucesivamente. A medida que nos vamos alejando de la Fundamental los armónicos pierden más ganancia y ya no los escuchamos. Psicoacústicamente nos gustan más el 2do, el 4to… los armónicos pares, que es la “droga” que nos entrega un SET y nos quitan los demás, pero nos dan otras compensaciones a cambio. A mí me gustan los dos mundos. Yo a veces deejeo y me gusta la eléctronica dance, los clubes, los equipos power, las mesas de mezcla, etc., pero es un mundo paralelo y me gusta que suene ¡tremendo! También me gusta mucho McIntosh con Wilson Audio (espectacular y a quién no!). Pero en la escucha fina más audiófila busco esa cosa diferente; y -aunque no es lo mismo-, creo que también le pasa a los músicos que buscan esa distorsión armónica más agradable de los tubos en sus amplificadores de guitarras (se abre otro tema más). En definitiva he aprendido que encuentro una pureza especial en el sonido cuando tienes la señal eléctrica también más pura posible (la original de los años 20), ineficiente eléctricamente, poco intervenida, con circuitos simples. Algo así como: menos es más. Y finalmente para amarrar todo lo anterior, los armónicos más bellos los logro por ahora con: aguja, brazo, preamplificador de Phono con RIAA de transformadores, amplificador SET sin NFB, los mejores transformadores de salida que puedas conseguir en el Power…. y parlantes con la menor intervención posible ya sean full range (directo el cable al cono sin interrupciones), o crossover de primer orden ojalá (sólo un capacitor para el tweeter y un coil en un circuito simple, que es lo que uso ahora). Cuando tienes más y más pasos en el crossover (que es lo que pasa con los parlantes modernos de HiFi) los SET se ven complicados de entregar esa “señal pura”, les cuesta traspasar esa barrera, no están hechos para ellos realmente. ¿Es esto mejor que todo lo demás en sonido? Evidentemente NO por sí solo y en todos los casos. Si todo lo anterior no está bien resuelto, se usan materiales reguleque, trafos económicos y etc., vas a tener sonidos de bajos sueltos y lentos (como “calzón de vieja” que le gusta decir a Striker), coloreados con timbres falsos y decepciones varias al final. Pero si está bien hecho (y bien implementado!! cosa muy difícil que aún sigo aprendiendo), entrega armónicos que no vas a encontrar en otro lado, por una cuestión de Física, no de snobismo. En mi (des)conocimiento me imagino que cada máquina es un mundo: si la Resistencia que usamos produce un compromiso en el sonido (cambia si es de carbón, de aluminio, etc.), imagina cómo cambia cuando usas diferentes diseños eléctricos. Para hablar de este caso, un pre amplificador de phono es un amplificador que multiplica por mil los 2mV de una aguja para llegar a los 2V que necesita de entrada el amplificador de potencia, como lo entrega un CD Player típicamente. Hacer esta amplificación en una fuente (cualquier fuente), de acuerdo con toda la lógica anterior, va a producir compromisos con los armónicos y con resultado del sonido en general. Y también me imagino que no es “tenerlos o no tenerlos” tan drásticamente, sino que al menos hay un pequeño margen en Single Ended clase A (no mucho) entre poner un poco de NFB para control y no hacerlo. Tampoco es tan terrible no tener los armónicos pares; está demostrado que podemos vivir sin ellos y plenos de felicidad. Hasta que… los jugosos escuchamos un SET bien implementado en toda la cadena y nos quedamos maravillados, y empezamos a querer más y más, y ya estamos irremediablemente perdidos. Admiro a la gente que se cambia de SET a PP a SS-AB1 a D, etc., como se cambia de calzón. Todos seríamos más felices yo cacho si fuera más fácil hacer ese switch. Pero los armónicos pares me persiguen y no me dejan tranquilo, y aquí sigo dándole al SET. Anoche llegué a casa, puse el vinilo de un dúo de flauta y guitarra, y con este nuevo pre amplificador LCR escuché volar por la habitación esos armónicos que antes se me estaban negados. Y fui más feliz. Y me emocioné más. Así que claramente tengo que responder que el grado de influencia es mayor. Y además en otras cosas como el mayor rango dinámico (o la percepción e él), la tridimensionalidad voluptuosa. Pero tampoco me hagas mucho caso porque con la emoción y la ayuda de un vino tinto, quedo dado fácilmente a las fabulaciones de ensoñaciones profanas. Si estoy hablando huevadas me avisan los ingenieros por favor

Abro este post para dejar mis experiencias acerca de dos tópicos: 1.Un nuevo preamplificador de phono RIAA a tubos, de tecnología LCR que vamos a explicar. 2.Sustitutos de válvulas a la popular 12AT7 y que me trajo grandes sorpresas sonoras (y estéticas). (Atención: soy una persona ignorante en electrónica por lo que este Post lo escribo como usuario. Por favor chequear su diseño de circuitos antes de cambiar cualquier válvula o intervenir en los equipos. Aportes y correcciones son muy bienvenidos). Este Pre Amplificador de Phono se trata de una máquina especial en la medida que hace la ecualización RIAA de manera pasiva, con transformadores. Esta tecnología es muy antigua, original de la Western Electric de los años 30. Las letras LCR aluden a la tríada de: transformadores, capacitores y resistencias. En la actualidad lo que mayormente tenemos es ecualización RIAA de tipo CR, es decir sólo capacitores y resistencias, habiendo eliminado los transformadores quizás en el 99,99% de los casos, por inventarme una cifra que no debe estar lejana a la realidad. ¿Por qué se eliminaron? Por la misma razón que se perdió en gran parte la tecnología de tubos + transformadores en la amplificación: costo, eficiencia, eficacia, facilidad de implementación, bajar el peso de los equipos y necesidad de ganar más y más en potencia con un buen sonido. Casi puras ventajas… excepto que en el camino se perdió algo en la presentación del sonido: los armónicos pares, entre lo más importante. El uso de Noise Feedback NFB se da especialmente en topologías que no son Single Ended Triode, SET (es decir el 99.99% de los amplificadores o quizás más), se usa especialmente para manejar la distorsión y como externalidad negativa elimina los armónicos pares que, según los estudios psicoacústicos, son los más atractivos al oído humano. Quizás por eso resulta tan seductor para muchos escuchar un SET bien implementado: estamos escuchando los armónicos pares que acompañan a la Fundamental del sonido, quizás por primera vez, como en la “realidad”, e incluso con aumento de ganancia (lo que se denomina “distorsión” de los SET). Un triodo DHT tiene un comportamiento muy lineal y puede trabajar sin NFB, o con muy bajo. Fue la primera forma de amplificación electrónica inventada por el hombre y ya cumple 100 años. Hacer un preamplificador de phono CR es fácil: en una tarjeta caben todos los componentes, que además son baratos y sencillos de implementar. Desde ahí se puede ir mejorando hasta máquinas más complejas, pero siempre CR sin transformadores. Los transformadores de salida son la clave de los equipos a tubos en general; aíslan galvánicamente, limpian y modulan la señal de audio que construye el amplificador. Los cables de parlantes se conectan directamente a los transformadores de salida, el que a su vez está aislado físicamente del resto del equipo; sólo pasan los electrones por el aire, como electromagnetismo obviamente. Es un fenómeno que se da únicamente con trafos y el sonido depende de los trafos (McIntosh es una empresa que incluso en amplificación de estado sólido sigue usando transformadores para su sonido, sin necesidad de hacerlo electrónicamente, aunque son transformadores más “básicos” por decirlo de alguna manera porque no cumplen la misma función que con los tubos). Entonces la calidad de éstos hace la calidad del sonido final. Y existe mucha diferencia en calidad. Por ejemplo a nivel técnico muchos transformadores japoneses (Tango, Tamura y otros) pueden entregar entre 20Hz y 80.000KHz, o incluso más (10Hz-90.000KHz). Impresionante! Esto en sí mismo no dice cómo suena el amplificador pero muestra la expertiz técnica del acabado. Chequea a cuánto pueden llegar los otros transformadores de audio comunes, pero adelantemos que si llegan a la mitad de esto ya es una proeza. Cada uno tiene su sonido particular. En mi gusto prefiero Tang y en segundo lugar Tamura, habiendo otros muy buenos como Noguchi (más baratos pero muy buenos para audio, sólo posible de comprarlos en Akihabara tradicionalmente, ahora en GTrans). ISO y Hatt son de nueva factura y tengo buenas recomendaciones, pero no los he escuchado. Algún Hashimoto y algún Luxman también han sabido ser muy buenos, según dicen los que saben, aunque he escuchado muy pocos y no han sido esos mis favoritos. Vamos a aclarar que LCR no significa que sea necesariamente a tubos; hay algunos LCR que son transistorizados también o que pueden serlo, aunque está mayormente asociado a tubos por su propia naturaleza y génesis. Como buena parte de este conocimiento se ha perdido en el mundo occidental, fueron los japoneses los que mayormente lo rescataron y mantuvieron. Hoy en día algunos fabricantes realizan LCR pero suelen ser muy caros. Se dice que muy pocos en el mundo pueden hacer este sistema exitosamente, bien implementado para HiFi y que supere a un diseño CR; si no suena mejor no tiene sentido perder el tiempo en algo tan complicado y costoso. Además, no es fácil conseguir los transformadores (son dos diferentes entre sí por canal). Y como he escuchado decir a los japoneses: el valor de un amplificador es el valor de sus transformadores. Así de crudo. Una de las claves del circuito LCR es la baja impedancia de salida, seteada en 600 ohms, lo cual permite trabajar a los tubos en su mejor performance. Esta tecnología tiene muchas dificultades asociadas mayormente a la enorme amplificación que debe realizar desde el voltaje ínfimo de un cartridge: si una fuente de línea (como un CD Player) entrega 2V al amplificador, un preamplificador de phono debe levantar, digamos, desde 2mV con una cápsula MM (y una MC desde unos 0,2 mV), es decir multiplicamos por mil! Entonces junto con levantar la señal de la cápsula, amplifica cualquier otro ruido parásito aledaño, lo cual en los tubos es muy fácil de tener como contaminación asociada. Por eso la dificultad y la necesidad de experiencia y conocimiento de quien lo fabrica. Y como muy pocos fabricantes lo hacen, los precios se disparan fácilmente, como suele ser el HiFi por lo demás. En particular este es mi primer Phono LCR aunque he escuchado otros y todos excelentes, de primer nivel. El mejor de los mejores preamplificadores de phono que he escuchado nunca (y que escucho a menudo porque es de un excelente amigo) es un LCR modelo Western Electric type RA1474 hecho por el maestro Shindo ("shindou laboratory"). Es sólo MC aunque de amplio espectro. A través de varios años siempre ha sido el mejor de todos, por laejos, pero hay un modelo del maestro Kanno que está a la espera de ser escuchado, y si es el maestro Kanno... realmente promete. Peleas de perros grandes. En especial este “amplificador RIAA” como lo llama su diseñador y constructor, lo encargué para hacer maridaje con mi amplificador a tubos. Como el ampli fue bautizado Porco Rosso, el RIAA pasó a llamarse Porco Rosso RIAA LCR, muy originalmente. Probé y escuché muchos preamp de phono a lo largo de los años, pero ninguno que pudiera costear realmente me satisfizo. Después de casi una década decidí volver al maestro Mizuhima San y pedirle que me fabricara uno. No fue sencillo porque -como todos los diseñadores serios de amplificadores dicen-, un diseño nuevo lleva al menos tres años para estar totalmente terminado. ¿Por qué Mizushima San no tomó un diseño anterior existente y lo replicó tal cual? Esa respuesta no la tengo pero sí tengo claro que las cosas buenas siempre valen más o llevan más tiempo. Y además sólo me lo entregó cuando estuvo totalmente satisfecho de la performance de su sonido. A mí me interesaba que fuera la mejor máquina posible, no la más rápida en llegar. Pero ahora que ya existe el prototipo, el mío, los siguientes amplificadores RIAA seguro serán mucho más rápidos. Tiene una entrada de phono y una de línea, sólo para mayor comodidad ya que la entrada de línea no tiene ganancia. El atenuador es de 23 pasos y se usa al máximo abierto, o casi, en su posición de phono. Incluye un diseño Perke Drive para bajos, desarrollo original de Tetsu Kimura. Tiene disponible también ecualización Decca para discos antiguos pre-RIAA de esa compañía inglesa. Está dedicado a cápsulas Moving Magnet, MM. Si quiero MC obviamente se hace con un Step Up transformer con la ganancia y la impedancia específica de cada cartridge. Los transformadores son japoneses artesanales encargados por el constructor, ex Noguchi. Los tubos que usa son 12AT7 como amplificación de voltaje, 6BL8 (ECF80) como driver y 6CA4 como rectificador. Lo cual nos lleva al siguiente punto: sustitutos del tubo 12AT7 en amplificación de voltaje, donde más cambios vamos a experimentar en sonido dependiendo del tubo. Sustitutos del tubo 12AT7 Mi hobby en HiFi me gusta describirlo como la búsqueda y el conocimiento del sonido de los tubos, especialmente los triodos DHT (Direct Heating Triodes) o triodos de calentamiento directo, que son mis favoritos. En este caso hablamos de triodos dobles de calentamiento indirecto, e incluso como veremos, dobles triodos-diodos. Por lo tanto, apenas supe que mi máquina ya estaba lista me puse a la tarea de buscar diferentes sustitutos para el 12AT7, que es el tubo recomendado, de manera de escuchar y encontrar el que más me gustara, o en plural, diferentes tubos que me gustaran. Y encontré muchos y aún hay más. Expliquemos para contextualizar que puedo usar toda la gama que va entre 12AU7 – 12AT7 – 12AX7. El 12AU7 tiene factor de ganancia de 20, el 12AT7 de 70 y el 12AX7 de 100. Y tener más ganancia es crítico cuando necesitamos levantar desde 2 mV. La máquina tiene el autobias necesario para ajustarse al tubo así que no sólo puedo usar el sustituto directo sino también los equivalentes cercanos eléctricamente. Sin embargo, no es llegar y poner más ganancia porque también tiene implicancias por ejemplo con el manejo del headroom y en definitiva con la “calidad” percibida del sonido. En electrónica cada decisión tiene sus compromisos y el HiFi es asunto de terminaciones finas. Toda esta “molestia” es para lograr recrear una cierta belleza que buscamos. De lo contrario hay muy buenas máquinas igualmente en el mercado que nos hacen más fácil la vida; y para todos los presupuestos. Entre los tubos que conseguí por supuesto está el sustituto europeo directo al 12AT7, el ECC81. Además, están los sustitutos con fines y denominación militar, básicamente tubos similares con mayor estándar de construcción y que aseguran mayor vida útil, lo cual a menudo se traslada a la calidad percibida del sonido, no siempre. Los militares no los compraban por ser audiófilos sino para amplificación especialmente de transmisión Además, como hablamos de dobles triodos, dos triodos en un mismo tubo, suena razonable pensar que un triodo doble se puede cambiar por dos triodos simples: eso hice. En lugar de un solo tubo de voltaje por canal usar dos que hicieran el trabajo de un solo 12AT7 (o AU7 o AX7). Finalmente, siempre están los tubos equivalentes eléctricamente pero que tienen otros pines de conexión. En lugar de un 12AT7 puedo usar un Western Electric 420A, pero tiene otras patas y otras conexiones. Si se trata sólo de esa diferencia, conexiones, entonces tenemos los adaptadores (comprados si es que existen o fabricados). Después de haber probado durante mucho tiempo tubos de USA, ahora estoy particularmente interesado en tubos europeos. Se dice que uno de los encantos de los tubos europeos es que cada fábrica, además de cada país, tiene su propia construcción diferente a las demás, lo cual significa también diferente sonido. En USA se llegó rápidamente a una homologación de la calidad, a una estandarización. En Europa dependió de cada fabricante, entonces la magia de sus válvulas está en la sorpresa que significa cada tubo diferente. Esto es especialmente válido creo para tubos más antiguos. Los tubos que tengo conmigo para probar, conocer y disfrutar (disfrutar, de eso se trata todo hobby) son por ahora los siguientes, y algunos más siempre van apareciendo: 12AT7WA Sylvania USA 12AU7 branded Baldwin (Japan & USA) 12AX7 branded Baldwin USA 6Q7 Ultron, al parecer son fabricación de Mazda francesa (con adaptador) 420A Western Electric USA (con adaptador) 5751 International (GE) USA 5963 Sylvania USA 5965 Telefunken Deutschland 5965 branded Telefunken > Philips ECG USA 5965 JAN USA (RCA?) 6201 Philips ECG USA 6201 branded Hewlett Packard british 6679 General Electric USA CK6201 Raytheon USA (con adaptador) CV455 Brimar british CV1055 Mullard british CV4024 Brimar british ECC81 Siemens Deustchland ECC81 United Electron british ECC801S Telefunken Deutschland (prestada pero llega más adelante) Otras válvulas se irán agregando a medida que aparezcan. La estrella de todos los sustitutos de 12AT7 se dice que es la Telefunken ECC801S (“la mejor ECC81 hecha en el planeta Tierra”). No la tengo conmigo ahora, es prestada y me la van a mandar del extranjero. Pero es muy muy valiosa y en estos revueltos días los envíos están caóticos y los correos ya me han perdido cosas. La ECC801S Telefunken fue hecha con un estándar especial para equipos técnicos especiales de una fábrica alemana. No fue hecha para HiFi como casi todos los tubos. Originalmente ya costaba cinco veces más que sus similares ECC81 de la misma fábrica. No hay patente, entiendo, por lo que Telefunken no reveló los procesos, los químicos y materiales utilizados. Hoy en día nadie sabe exactamente cómo construirla y por su alto estándar técnico se considera irrepetible. Tubos falsos Quizás ya muchos leyeron a Jac van de Walle y su experiencia con tubos falsificados. En breve: prácticamente todos los tubos costosos que aparecen como una buena oferta en ebay, otros portales e incluso en tiendas, son falsificados. Se reetiquetan, se remarcan, se reimprimen, se renombran. A los Telefunken les hacen el diamante de la base con láser. Y mágicamente tubos chinos o rusos que cuestan unos pocos dólares comprados por cientos, se transforman en tubos hasta de cientos de dólares. Yo mismo comprando tubos me encontré con una fábrica que vendía mayorista: ¡el tubo que quisieras impreso con la marca que eligieras! Si no tienes algo de experiencia en la construcción interna de los tubos, mejor evitar las ofertas tentadoras. Especialmente en tubos pequeños el mercado está abarrotado de falsificaciones. Y ahora que hay crisis de tubos por el incendio de la planta Shuguang y la salida del mercado de los tubos rusos, los precios se están disparando aún más, presionando la falsificación. De todos modos un dato para Telefunken: si el diamante de la base es convexo, es original. Si es cóncavo es hecho con láser y falsificado (pero también se puede tomar un Telefunken original y reetiquetarlo por otro más caro, por ejemplo). Para evitar falsificaciones compré los tubos mayormente en Japón, además de vendedores confiables alemanes e ingleses. Otros tubos simplemente chequeé la construcción confiando en identificar los fake tubes. Espero no ser yo también presa de la falsificación. Una de las ventajas de los tubos es que al tener diferentes sonidos -a veces evidente, a veces sutil, a veces indistinguible-, es como tener diferentes máquinas en una sola. Diferentes presentaciones de sonido. Y al combinar diferentes válvulas entre potencia, driver y voltaje, se producen también performances mejores o peores a nuestro gusto. Con los años de uso aprendí que por ejemplo el tubo de potencia Radiotron UX245 me gusta con el tubo de preamplificación 6U8A, y no con el original 6BL8-ECF80 (sigue muy bien pero se apaga un poco, pero lo justo para perder atractivo). Por otro lado el Emission Labs 45 (placa plana) al revés, me gusta con 6BL8 y si lo uso con 6U8A queda muy brillante: eso me ocurrió cuando lo probé por primera vez y no lo compré, siendo un tubo realmente excelente. ¿Cuál es mejor?: depende cómo lo combines. Y depende de tu amplificador y tu circuito. Esa es sólo mi experiencia con el comportamiento de mi amplificador. Finalmente, setear un amplificador a tubos también requiere dedicación si quieres llevarlo al máximo de su potencial. Por eso este afán de probar válvulas. Y porque es nuestro hobby: lograr el mejor sonido posible con los medios que tenemos. La review de la performance de los sonidos vendrá en otro post ya que requerirá escuchas prolongadas. La llegada de un amplificador RIAA de este tipo requiere varios ajustes finos ahora en mi sistema, los que también pueden demorar. Sólo voy a adelantar algunas cosas que me resultaron obvias: a)no voy a volver a un preamplificador de phono que no sea LCR, el salto de calidad me parece demasiado significativo (me refiero al sistema audiófilo principal); b)el rango dinámico se amplió considerablemente lo que trae aparejada otra manera de entender lo que escuchamos; c)los armónicos ahora vuelan y apareció la belleza que antes se escondía; d)volví a tener el sonido llenando la sala, proyectándose hacia la posición de escucha, y no en la línea de los parlantes; e)los discos antes más sosos y planos ahora adquieren otras terminaciones muchísimo más expresivas; f)por fin la música clásica tiene “gracia”, tiene sustancia al mismo tiempo que definición y planos diferentes; el rango dinámico hizo aparecer este tipo de música. Escuché sólo algunos discos hasta ahora, pero hubo uno en particular que quiero destacar porque lo encontré directamente en el sello Transaméricas (sello chileno reciente). Me pareció que sonaba muy bien y por eso lo compré, no tengo espacio para muchos discos así que selecciono sólo los vinilos que más me gustan y el resto voy a dejarlo para archivos digitales o streaming. Cuando lo escuché con este preamplificador RIAA además de un buen sonido, me pareció bello. Y la belleza es reveladora, epifánica, emociona. Me quedo con él (https://www.discogs.com/release/16235130-Archimboldos-Exactomondo) Las válvulas 6Q7 (creo que estas negras metálicas son Mazda fabricadas en Francia y vendidas por la empresa alemana Ultron) y las CV1055 (Brimar inglesas, construcción de 1968 de vidrio apantallado) son tubos triodos simples, por lo cual necesito dos para sustituir un solo 12AT7. Me sedujeron de inmediato, son las más silenciosas de todas y con un sonido cautivador a mi juicio. Se trata de un tubo triodo (arriba) y diodo (abajo) aunque en estos modelos no se puede ver la construcción interna. Diseño original de la década del 30. Se ven cool en el amplificador , al menos en mi gusto. Finalmente quiero agradecer al maestro Mizushima San por su dedicación particular. Recién empiezo a escuchar su trabajo y la fineza del equipo me obliga a hacer ajustes en mi sistema, principalmente en acomodos a la red eléctrica para tener el silencio sepulcral que este RIAA necesita y merece. Gracias Kenji San. Y viva la música!

Como en los viejos tiempos!

En vivo todo los settings son "análogos" también, por decirlo de alguna manera. Se cambia la ganancia desde el preamplificador RIAA o bien desde la amplificación. O en los dos. Este preamplificador RIAA tiene ganancia variable de 40 a 60, con pasos de a 5, entonces no es algo preciso, son grandes subidas o bajadas. A su vez los cartridges en MM pueden tener voltajes de 2.0 MV a 5,6 MV en esta misma prueba, casi tres veces más. Finalmente entonces se ajusta a oreja (o con ayuda de un medidor de decibeles) porque incluso cada cartridge puede tener un voltaje de salida diferente al nominal del modelo, lo que te va a subir o bajar la ganancia. Además "en vivo" no se compara "lado a lado" porque un cartridge lleva largo tiempo cambiar (a menos que tengas varios brazos pivotantes listos). La evaluación se hace escuchando mínimo horas, habitualmente días. Es decir, igual hay que setear peso, protractor antiskating, vta, etc. Lo más importante en este punto quizás es que desde el preamplificador RIAA salga una ganancia apropiada para alimentar al amplificador, ni de más, ni de menos.

Audio Technica 150E-G Benz Micro Silver Glanz G3 Grace F9-L Nagaoka MP500 Pickering XV15-400E Sony XL50 Stanton 881-S Van Den Hul MM1 Victor X1 Victor X1 IIE Victor Z1 Comparto con ustedes una comparativa entre cápsulas mayormente históricas y no muy conocidas, junto a dos de producción actual de Nagaoka y Benz Micro. Creo que lo más valioso es tener los archivos de audio para evaluar directamente el sonido, y aunque ya ha sido digitalizado se mantienen algunos de los aspectos que las hacen diferentes. Espero que los archivos se mantengan en el servidor de Google sin ser removidos, en cuyo caso buscaré más adelante una forma alternativa. El link está más adelante. Los cartridges evaluados corresponden a tecnología MM (Moving Magnet), dentro de los que se incluyen tres cartridges MI (Moving Iron) y uno Moving Flux (MF). Solamente uno de ellos corresponde a MC (Moving Coil) de marca suiza y manufactura japonesa como la mayoría de los evaluados. Los equipos para grabación fueron JVC (Victor) QL - Y3F con brazo original y a 220V para el mercado alemán. Se utilizó esta tornamesa principalmente por su facilidad para ajustar todos los parámetros de instalación del cartridge: menor tiempo de seteo y menores margen de error. La instalación de un headshell tipo SME con rosca, la facilidad y rapidez para modificar el VTA (vertical tracking angle), la tecnología Quartz Lock (QL) de control de velocidad en el motor y la de monitoreo del antiskating que entrega un gran control de seguimiento de la cápsula, permiten gran fiabilidad, ahorrar tiempo en la instalación y dedicarlo más a la escucha. Cada cápsula tomó entre 2 y 3 horas de instalación, además de ajustes menores con la escucha posterior. Victor TT-81 con plinto handmade Se utiliza la tornamesa Victor TT-81 (100V mercado japonés) con brazo Stax UA-9, solamente con el cartridge Victor X1 IIE puesto que en este caso se debe sacar el brazo de la tornamesa para cada instalación (y toma mucho más tiempo). Ambas tornamesas son Direct Drive, de la época de mayor desarrollo tecnológico de la japonesa Victor (Japan Victor Company o JVC en el resto del mundo). Esta línea superior de la marca incluye tecnologías como doble servofreno para control de velocidad, motores sin núcleo, control de tracking horizontal y vertical on time en los modelos con automatización, todo lo cual ya no se ha vuelto a hacer desde los 80s por el alto costo y el cambio a digital. Se dice que la ingeniería de Victor desarrolló los motores para las mejores tornamesas de Denon y Yamaha. Los mejores modelos como el TT-81 y el tope de línea TT-101 se vendieron sólo en Japón y secundariamente Alemania, por lo cual son poco conocidos en el resto del mundo. El preamplificador RIAA utilizado en todos los casos fue un Sutherland Ph3D energizado con baterías, lo que permite prescindir del ruido eléctrico posible de generar con las fuentes de poder conectadas a la electricidad hogar. Otra gran ventaja es disponer de diferentes cargas de impedancia y de ganancia para adecuarse mejor a cada tipo de cartucho utilizado. La tarjeta de sonido fue una Creative Soundblaster externa, conectada a un laptop con Windows y Audacity como software de grabación. La conexión fue hecha directamente desde la salida de audio del preamplificador RIAA mediante cables japoneses Canare al convertidor ADC. Creo que el resultado tiene una calidad aceptable para esta prueba. No tengo experiencia con tarjetas de sonido externas así que para esta primera experiencia decidí utilizar la que tenía a mano, luego de estudiar alternativas para comprar y no convencerme, o entender, ninguna de las más populares. Mi idea para pruebas futuras es usar micrófonos de grabación estéreo para captar asimismo la sala, los parlantes y el amplificador, para recoger la experiencia global de escucha. Settings - Los cartridges fueron seteados con impedancia y ganancia siguiendo estrictamente las recomendaciones de los fabricantes según Manual. La impedancia se mantuvo fija en 47 Kohm y entre 40dB y 45dB de ganancia según el cartridge, excepto en el caso de la cápsula Micro Benz que se cargó con 100ohms y 50dB por sus características de Moving Coil (MC). - El peso (VTF) se controló con el propio sistema del brazo además de usar balanza digital, respetando los rangos entregados por los fabricantes. - El azimut se controló con inspección visual (con espejo), auditiva y uso de software para equilibrar canales izquierdo y derecho. Se utilizó un disco monofónico para igualar la ganancia de ambos canales. - El VTA y antiskating se ajustó visual y auditivamente. - Los cartridges nuevos (NOS) fueron quemados por al menos 20 horas. Consideraciones importantes: - Cada cartridge tiene una ganancia diferente y las grabaciones resultantes no se intervinieron para igualar niveles de modo de no intervenir el archivo original, por lo cual pueden presentarse diferencias en el volumen que se deben igualar al momento de la escucha. - Si bien los resultados pueden ser una guía importante acerca de las propiedades del sonido de cada cartridge y aguja, no deja de ser solo eso: una guía. La experiencia puede (e incluso “debe”) cambiar totalmente con otros equipos y con seteos diferentes. La grabación obtenida con la tarjeta de audio capta sólo una parte menor comparada con la experiencia auditiva directa en sala. - Los ajustes hechos a cada cápsula dependen de la experiencia del evaluador, que no es demasiada ni de muchos años. El evaluador puso su mejor empeño en realizar los ajustes rigurosamente y a conciencia, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas. - Se recomienda escuchar los audios en el mejor sistema de sonido disponible. - La escucha la hago con parlantes en sala, nunca con audífonos. Cartridges utilizados 1. Audio Technica 150E-G - Tipo MM Cantilever: Berilio Voltaje de salida: 5 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 22.000 Hz Separación de canales: 30 dB Balance de canales: 0,8 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: elíptica (0,2 x 0,7 mil) Presión de aguja: 0,75 a 1,75 g (estándar) 1,25 g) Cumplimiento: 10 × 10 -6 / dyne Peso: carcasa incluida 18,3 g 2. Benz Micro Silver - Tipo MC Cantilever: Aluminio Voltaje de salida: 2 mV Banda de frecuencia de reproducción: 20 - 40.000 Hz Separación de canales: 30 dB Resistencia de carga: > 1k Ω Punta de aguja: elíptica (0,3 x 0,7 mil) Presión de aguja: 1,8 – 2,2 g Cumplimiento: 15cu Peso: 5,7 g 3. Glanz G3 – Tipo MF (Moving Flux, tecnología propia) Cantilever: Voltaje de salida: 3 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 - 30.000 Hz Resistencia de carga: > 47k Ω Presión de aguja: 1,5 - 2 g Cumplimiento: x 10-6cm/Dyne Peso: 18 g 4. Grace F9-L Tipo MM Cantilever: Low Mass Alloy Voltaje de salida: 5,5 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 40.000 Hz Separación de canales: 28 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: elíptica (0,2 x 0,8 mil) Presión de aguja: 1,2 g Cumplimiento: 12 × 10 -6 / dyne Peso: 6 g 5. Nagaoka MP500 Tipo MI (Moving Iron) Cantilever: Boro Voltaje de salida: 3 mV Banda de frecuencia de reproducción: 20 – 25.000 Hz Separación de canales: 27 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Superfine Line Contact Presión de aguja: 1,3 – 1,8 g Cumplimiento: 8,5 × 10 -6 / dyne Peso: 8 g 6. Pickering XV15-400E Tipo MI (Moving Iron) Cantilever: Voltaje de salida: 5,5 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 25.000 Hz Separación de canales: 35 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: elíptica (0.4 x 0.7 mil) Presión de aguja: 1,0 – 2,0 g Peso: 5,5 g 7. Sony XL50 Tipo MM Cantilever: Boro Voltaje de salida: 2 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 50.000 Hz Separación de canales: 28 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Nude Super Elliptical Presión de aguja: 1,2 – 1,8 g Cumplimiento: 20 × 10 -6 / dyne Peso: 4,2 g 8. Stanton 881-S Tipo MI (Moving Iron) Cantilever: Voltaje de salida: 4,5 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 25.000 Hz Separación de canales: 35 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Stereohedron 8 x 71um Presión de aguja: 0.75 - 1.25 g Peso: 5,7 g 9. Van Den Hul MM1 Tipo MM Cantilever: Boro Voltaje de salida: 5,6 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 25.000 Hz Separación de canales: 30 dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: VdH Type II 7 x 45um Presión de aguja: 0.75 - 1.25 g Peso: 6,5 g 10. Victor X1 Tipo MM Cantilever: Berilio Voltaje de salida: 2,7 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 60.000 Hz Separación de canales: 25> dB Balance de canales: 1 dB Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Shibata Presión de aguja: 1,7 g ± 0,15 g Cumplimiento: 12 × 10 -6 / dyne Peso: 6 g 11. Victor X1 IIE (con aguja Jico X1E/II) Tipo MM (Única utilizada con tornamesa Victor TT-81) Cantilever: Aluminio Voltaje de salida: 3,0 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 60.000 Hz Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Nude Elliptical Stylus Presión de aguja: 1,3 – 1,7 g (Jico) Cumplimiento: 12 × 10 -6 / dyne Peso: 7,5 g 12. Victor Z1 (con aguja Jico SAS-S) Tipo MM Cantilever: Zafiro Voltaje de salida: 4,0 mV Banda de frecuencia de reproducción: 10 – 50.000 Hz Resistencia de carga: 47 kΩ Punta de aguja: Super Analog Stylus (Jico) Presión de aguja: 1,0 - 1,5 g Cumplimiento: 10 × 10 -6 / dyne Peso: 5,5 g RESULTADOS (El sistema de escucha en sala fue con amplificador valvular japonés handmade Mizushima con tubo de potencia UX245 (DHT con 1,6 watts) y bookshelfs handmade de madera Advis, bass reflex con filtro de primer orden). Link para los archivos de audio: https://drive.google.com/drive/folders/1E2UQiK9d0fbTp0e5JgHjX63Ot1V_SO5b?usp=sharing Las que me gustaron Todas las Victor Z1 y X1 son las favoritas. Son las que están actualmente instaladas para escucha permanente. Hacen todo bien, tienen encanto y refinamiento. Los cartridges son antiguos pero aún se consiguen (en 2022) y los repuestos de aguja de Jico son la mejor opción especialmente si ya no se encuentran agujas NOS. Muchas personas dicen en Internet que “sólo las agujas originales entregan la mejor calidad”, pero en mi breve experiencia las agujas Jico, especialmente las SAS, son excelentes y algunas personas podrían preferirlas a las originales por su sonido más “actualizado”. Estos cartridges fueron el más alto desarrollo de la ingeniería de Victor en los 70s-80s en cuanto a MM, con una tecnología que incluso alcanza un ancho de banda entre 10 y 60.000 Hz. Pickering XV15-400E y Stanton 881-S. Fueron mi sorpresa en la prueba. Las únicas de USA frente a todas las demás japonesas. Falta microinformación y exuberancia, pero tienen una naturalidad tímbrica, un cuerpo y una imagen stereo sobresaliente. Son del mismo fabricante (Stanton) y se diferencian entre ellas en la aguja, siendo la Pickering menos fina pero a mi juicio muy interesante de escuchar por su peculiaridad. La escucha fue con agujas originales; desconozco el resultado con agujas nuevas de repuesto. Sony XL50 es prácticamente el tope de línea MM de Sony y se nota por sus especificaciones y su gran sonido. Tiene un sonido muy cercano a las Victor, me gustó mucho y la considero una apuesta segura. Escuchada con aguja original. Nagaoka MP500 es un cartridge que junta bondades de MC como ligereza, transparencia y exotismo con ventajas de MM como un gran cuerpo en la zona media. Me pareció un gran cartridge porque hace cosas muy buenas, pero no es el de mi mayor gusto en la experiencia global. Grace F9-L goza de prestigio entre quienes tienen experiencia en MM y escuchándola se puede entender inmediatamente por qué: tiene una muy fácil audición, con un timbre muy agradable, sin ninguna fatiga auditiva, con giros tonales atractivos. Aunque muy diferentes, se parece en algo a las Stanton-Pickering por la naturalidad tímbrica. No la dejo entre mis favoritas porque me pareció un poco “seca” en la extensión de agudos, lo que puede ser muy bueno para otros. Benz Micro Silver es una gran cápsula de entrada a MC. Tiene un carácter de inmediato diferente a MM lo cual ya es un atractivo dentro de este grupo. Resuelve todo muy bien y entrega mucha más información que la mayoría de las MM. Al parecer ha bajado de precio últimamente por la mayor competencia. Yo la prefiero a la mayoría de MM actuales a la venta y a algunas otras MC de entrada. Por su ganancia se puede usar con preamplificador RIAA para MM, sin SUT. Glanz G3 fue una grata sorpresa por su muy buena calidad de sonido y porque la escuché en primer lugar. Sin embargo en mis preferencias finales queda inmediatamente por debajo de las demás. Las que no me gustaron De la cápsula Audio Technica 150E-G esperaba más. No me acomodó su expresividad algo espartana o quizás escondida. Mejor que otras MM que escuché antes pero no lo suficiente para ser aprobada. Finalmente, la cápsula Van Den Hul MM1 fue también decepcionante. Hace todo bien y correcto, se parece a las demás en términos de calidad de audio, es mejor que muchas otras MM… pero me pareció con poco encanto, no me emocionó y sencillamente no la quise seguir escuchando. Esperaba mucho más de ella conociendo la calidad Van Den Hul y a la famosa MC Colibrí, pero no ocurrió magia en este caso. Comentario final Para quienes gustan de las cápsulas MM algunos de estos modelos son una gran opción, a mi juicio un upgrade importante para la mayoría de los cartridges modernos. Sin embargo están subiendo de precio y se están volviendo escasas. En este sentido y como alternativa, puedo recomendar el modelo Victor Z1 EB (elliptical beryllium), no incluido en esta muestra por ser de menor calidad que Z1, pero creo que está cercana en sonido, es más fácil de encontrar y el precio es menor. Con aguja Jico moderna es de todo mi gusto. Las otras agujas aftermarket son de calidad variable e insegura, generalmente inferior. Para quienes tienen cápsulas MC de buena calidad no vale la pena el cambio, aunque sí para agregarlas a la colección de sonidos, para un segundo brazo o bien para disfrutar una experiencia que trae la emoción de la música de una manera diferente. Los cartridges MC alcanzan mucha mayor sofisticación y exotismo, pero a un precio muy elevado y no todos ellos transmiten esta emoción musical. Podría compararlo a la diferente sensación de escucha entre triodos de calentamiento directo (DHT), como un 50 o 300B, y tetrodos, como un 6L6 o algún pentodo europeo, siempre en configuración SE.

Las configuraciones propuestas para hoy son las siguientes en amplis y parlantes: 1. Amplificador Sun Audio VT25 con Trafos Tamura (válvula 10 Raytheon en power, original del año 1925); Potencia: 1,5 watts Parlantes: monitores pequeños de Daniel con drivers noruegos, creo que son 89 dB. 2. Mismo ampli ahora con monitores grandes tope de línea de Daniel, drivers Accuton. Según la hoja del driver cuyo link pegamos en este Hilo es de 88 dB 3. Amplificador Porco Rosso con válvula globo 245, RCA 6U8A en preamplificación y -la novedad- tubo rectificador de mercurio 83 Fivre. Parlantes DIY Tannoy fabricados en equipo Escultor con Pipe. Las cosas más novedosas, aparte de las cajas, son a mi juicio dos: - Escuchar un tubo 10 (VT25) quizás el más antiguo de los que se escuchan como HiFi propiamente tal (creo que un año más antiguo que el 71), con una característica sónica muy especial, ya van a ver por qué. - Lo otro es experimentar la rectificación con tubo de vapor de mercurio, que en la práctica reordena los armónicos y por lo tanto modifica también la experiencia de escucha (Escultor y Pipe junto también con Striker estuvieron midiendo comportamiento de armónicos y respuesta de frecuencias, y ya conversaremos de eso).

[quote name='caello' date='24 April 2015 - 10:55 AM' timestamp='1429887325' post='293788'] me anotaría para el sábado, hoy tengo cualquier brillo... [/quote] Invita...

Estamos listos para la sesión de hoy a las 19:00 Hrs., con Alvaro, Draconus más los amigos que escribieron por interno. A quienes me avisaron más tarde y no alcanzaron a entrar en esta pasada, podríamos ver una sesión para sábado a las 17:00, avisen porfa. Después vamos a retomar, pero voy a andar perdido unos cuantos días desde el lunes.

Draconus anotado! (Recibí tu MP)

Ok Alvaro.

¿Quién se anota para mañana viernes a las 19:00?

Vamos a darle con alguna audición. A ver qué pasa.

[img]https://farm8.staticflickr.com/7593/17239960381_326c59d9d1_o.jpg[/img]

[quote name='Draconus' date='16 April 2015 - 04:06 PM' timestamp='1429214810' post='292714'] Gracias por la aclaracion Kurorin, aun sigo siendo un novato...Sigo aprendiendo dia a a di. Ahora consulto es por el hecho de los driver del parlante lo hacen ser de alta gama o tiene relacion el tamaño de la caja? [/quote] Acá te puede contestar Daniel con más conocimiento que yo. Lo que sé es que ese driver Accuton es de los más finos que construye la empresa alemana. Y se nota al escucharlo. A mí me interesa sobre todo la relación entre tubos triodos de calentamiento directo y cajas (drivers) que sean capaces de expresar la característica de cada tubo. Mi hobby al final del día es en buena parte catar tubos, entenderlos, aprender y elegir.

[quote name='Draconus' date='16 April 2015 - 03:19 PM' timestamp='1429211965' post='292705'] Que lindas las columnas , conociendo el sonido de los monitores..estas deben ser geniales. [/quote] Pero el tope de línea es el monitor grande, en este caso.

Ahhh, y seguimos con la herejía de usar una caja de 88 dB con 1,6 watts de potencia que es lo que tiene la válvula 345 que uso. Los dB tienen poco que ver cuando el crossover y la caja están bien implementadas para valvulares. Con un watt estamos listos, y aunque se agradece una reserva mayor...: quid pro quo. También tenemos el ampli de Striker (el Grandfather) que tiene incluso menos power, creo que 1,4 watts, no recuerdo ahora. Va a estar incluido en la prueba.

Ahhh. Hice una pasada por las tres cajas, rápida, pero me dio para armarme una primera impresión. Como es razonable y suele ocurrir, la caja más cara es la mejor: el monitor grande con un driver y un tweeter. Se nota la calidad superior del driver, muy rápido, con las frecuencias graves más naturales, el tweeter súper limpio. Claramente por eso se usan estos drivers en cajas de muchos "palos". Este es el driver: [url="http://www.accuton.de/drivers/detail.php?driver=55&matID=4&appID=3"]http://www.accuton.de/drivers/detail.php?driver=55&matID=4&appID=3[/url] La caja más chica rinde muy bien con buena electrónica, a un cuarto del precio. Vamos a ver qué pasa con las audiciones. Escultor nos va a prestar un ampli rico para ampliar el espectro de escucha. Ya veremos si es un Okaya o un Sannei, yo creo. Trafos de audio de primera, de lo mejor que se puede conocer en HiFi, además con trafos inter-etapas. Seguramente con 300B y capaz que un triodo europeo, el PX4. Depende del ampli. Tenemos que ver la curatoría. Ojalá vaya todo bien porque el HiFi es veleidoso. Si fuera fácil no sería un hobby interesante porque se pierde la emoción del desafío enseguida.

Volvieron las torres Accuton de Daniel, mías un buen tiempo y ahora propiedad de Bentjerodt. Van a estar en mi casa afincadas al menos unos días. Hice una escucha rápida de nuevo con el toque que da el rectificador de mercurio, y el timbre es otro, me gusta mucho más claramente. Pero todavía no puedo hacerlo con calma. Ahora estoy de viaje por toda esta semana pero para la próxima semana quiero irme reactivando con una audición para los amigos. Vayan anotándose y buscamos día y hora. Yo cacho que de noche, después de la pega, ¿no?

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Hola Pata, creo que ese mueble salió hasta de regalo de una promoción de retail, o algo así. No me acuerdo, fue hace hartos años. Si no entran los vinilos entonces no sirve No he cambiado nada en mi sistema, el DAC sigue siendo el Chordette Gem chico, súper salvador pero sólo la mitad de bueno que el Qute. No me gusta ni un DAC excepto el dCS, pero no hay lucas para comprarlo. Meterme en cualquier otro es desviarme de lo que me gusta (hay muchos que o conozco obviamente), donde la excepción sería uno de Joaco. Mientras o hubiera algo nuevo andaba desmotivado, al menos dentro de mi casa y mi sistema. Pero están apareciendo algunas cosas interesantes.

[quote name='Rodrigo Castillo' date='10 April 2015 - 03:11 PM' timestamp='1428693103' post='292034'] Hola, antes que todo, como y donde se pueden ir a audiciones las cajas de Daniel? Segundo, una consulta vulgar a Kuorin. Donde conseguiste el mueble en el que están ubicados tus equipos? Tercero (sorry) los tienes con selectores (switch) de parlantes y/o amplificadores o vas cambiando los cables? [/quote] Hola Rodrigo, Las cajas que tengo de Daniel se van a poder escuchar acá en mi casa. Pero no hay audiciones aún. Tengo que ajustar mi sistema y además contar con tiempo. La próxima semana voy a estar de viaje así que yo estimo que en dos semanas más comenzaremos a hacer algo. Lo que me interesa es compartir con los amigos así que no hay audiciones privadas, todas serán grupales (ya lo hemos hecho antes para escuchar equipos que nos interesan). No obstante puedes escribirle a Daniel si quieres algo en particular. Acá no escuchamos sólo "cajas" sino "sistemas", por eso voy ajustando hasta que quede al menos medianamente conforme con el resultado. No es llegar y enchufar cualquier ampli a cualquier caja. Me gusta tener un "concepto" o lo que algunos llaman leitmotiv; ahora vamos a subir la apuesta que hemos hecho antes y vamos a jugarnos por la rectificación de mercurio para no repetirnos con conceptos previos que ya conocemos. Cada uno con sus locuras. No uso jamás ni tengo switchera. Cambio a mano no más usando cable con bananas para mayor comodidad. El artesano que hizo mi ampli se rebuscó demasiado buscando las resistencias más apropiadas para lograr el sonido que quería, como para ahora ensuciar la señal en la cadena con otras resistencias, cables y switches. El mueble es de hace varios años, ni me acuerdo de dónde lo saqué