DeFierro

Por eso al final todo depende del tipo de configuración que tengas y la imagen que te guste. En mi caso particular el filtro mejoró muchísimo los negros porque yo encontraba que la imagen proyectada era muy brillante incluso en económico. Me gusta mucho esa onda tenue en el cine y no la imagen vibrante que da un televisor, sobre todo en completa oscuridad

En tiendas de fotografía, son esos filtros fotográficos de densidad neutra que lo que hacen es reducir el brillo y dan una ilusión de mejor contraste, porque dan negros más negros pero al mismo tiempo dan blancos menos blancos. Al menos en mi proyector no se puede atornillar un filtro como si fuera un lente de cámara, pero como lo tengo en una repisa lo puse así no más. Yo compré un ND2 y ND4 para probar ambas opciones.

Tremendo equipo de audio estimado. Has probado poner un filtro ND2 o ND4 en el proyector? mi experiencia de cine ha mejorado desde que puse uno, aunque reduce el brillo (a la mitad en el ND2 y a la cuarta parte en el ND4), pero mejora mucho los negros.

Tengo un LG LED PA1000 y es muy bueno. Funciona prácticamente como un televisor y es súper portable. Le tengo puesto un filtro ND4 para mejorar los negros. Hay unas versiones que son 1080p, ya que el mío es 1280x800. Eso sí, los LED de LG son para ver con poca luz ambiente, aunque cerrar las cortinas ya es suficiente para que se vea decente. En total oscuridad, se ve genial. Igual creo que depende lo que quieras, si es una sala muy grande y quieres una pantalla de 150'', no te recomendaría un LED, que andan bien hasta 120'' más o menos.

Hola a todos. Se me ocurrió hacer este tutorial, que les servirá en una situación de tener un proyector DLP con lámpara LED, u otro con 3D, como pueden ser los PA70G, PB60G, PA1000, PW600, PW800, PLED W500, W800, algunos Optoma, etc. Estos proyectores tienen una resolución nativa de 1280x800 y son bastante interesantes porque son bastante más económicos que gamas más altas, siendo una buena opción para iniciarse en esto y, además, alcanzan una tasa de refresco de 120Hz. El manual dice que 120Hz es elegible cuando se usa una resolución de 1024x768. Y sí, si lo conectan a un PC podrán elegir 120Hz sólo en ese caso; pero acá está el truco: en realidad, estos proyectores se pueden poner a 120Hz en 1280x800 o 1280x720 sin problemas, sólo que está bloqueado. El “desbloqueo” funcionará sólo mediante un PC, por lo que si contamos con un equipo blu ray no habrá forma de hacerlo. El blu ray enviará una señal a 60Hz nada más. Lo mismo pasará con algunos receivers usando la salida HDMI. No es necesaria una tarjeta gráfica potente. De hecho funciona incluso con un notebook y una tarjeta de video integrada Intel HD XXXX. A su vez, funciona tanto por HDMI como por VGA. Extrañamente, no es bueno el resultado por DVI->HDMI, pero sí es bueno usando Display Port->HDMI (estos proyectores tienen 1 entrada HDMI y una VGA). Varias tarjetas de video permiten hacer resoluciones personalizadas, en ese caso sólo basta con crear una resolución 1280x800@120Hz y listo. Si no tienes esa opción, se puede usar un programa llamado Custom Resolution Utility (CRU) de ToastyX (https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU?page=1) El programa es bien sencillo: conectan el proyector mediante HDMI o VGA y lo abren. Luego eligen el proyector que les saldrá como en la foto “Projector GSM3708” u otro código parecido. Hacen click en “Add…” en Detailed Resolutions (NO standard). En timing, eligen Automatic – LCD Standard y cambien el Refresh Rate a 120. En teoría pueden usar cualquier timing, pero primero prueben los automáticos para ver si sus equipos son capaces de funcionar a esa resolución y tasa de refresco determinada. Les quedará como en esta foto: Luego, es importante que en Detailed Resolutions pongan la nueva resolución en el primer lugar (usen las flechitas arriba y abajo que salen) para que el proyector tome los 1280x800/720@120Hz por defecto. Le dan a “Ok” y reinician el PC. Luego, click derecho en escritorio -> resolución -> opciones avanzadas -> pestaña Monitor: tasa de refresco: 120hz -> aceptar. (a mí me sale 60 porque estoy en un notebook, pero con el proyector conectado y haciendo el paso anterior ya deberían poder elegir 120 a 1280x800/720 sin problemas. ¿Por qué 120Hz? Hay tres razones, la primera es que las películas están a 24 frames por segundo (23.976) y 120/5 = 24, por lo que verán más fluidas, ya que el proyector no estará haciendo la conversión de 3:2 como en 60Hz, sino que la imagen será constante. La segunda es que hay personas como yo que somos sensibles al “efecto arcoíris” de los proyectores DLP (una gran desventaja para los DLP, si te molesta eso), y con un refresco más elevado, ese efecto deja de ser perceptible para muchos y la imagen es más agradable. La tercera es que 120 es un número bastante mágico y también funcionará muy bien para videos a 30fps y 60fps. Para películas a 25fps hay programas que nos ayudan a tener lo mismo, como Reclock o Videoclock ¿Agrega frames intermedios como las teles 120Hz y 240Hz que se venden? No, las películas se muestran tal cual se filmaron. Muchos de los televisores que se venden como 120Hz y 240Hz en realidad tratan de simular una tasa de refresco más alta insertando frames que no existen en el material original, como los sistemas motion flow. Esto no es lo mismo, no hay efecto “obra de teatro”. ¿Es posible tener 120Hz o más a 1080p? Por ahora, en proyectores, no conozco ninguno y es porque el ancho de banda del HDMI es insuficiente. Quizás con la llegada del 4K y los HDMI 2.0+ se pueda hacer, como actualmente se puede en los monitores gamer que usan DVI-D y hacen 1920x1080@120/144Hz sin dramas. Así que eso, si alguien busca un proyector BBB y ve películas usando un PC como yo, estos están más que recomendados, sobre todo si aplicamos este truco. No sólo debería funcionar con esta marca o modelo, en teoría cualquier proyector que tenga 3D debería entregar 120Hz a 720/800p; hay gente que lo ha conseguido con los Viewsonic, Optoma, etc. Pero yo lo aconsejo principalmente porque puede ser una experiencia de cine superior sin gastarse una fortuna. Al menos en mi caso, no pienso cambiar el mío (LG PA1000) hasta que sea posible tener 120Hz a 1080p. Saludos :)

Se pasaron por el dato, voy a tener que ver uno activo sí o sí entonces :p. También tiene unas 'pre out' para conectar otros parlantes y subwoofer, ni idea para qué son pero a leer se ha dicho xD Hay un comentario en el foro que me llamó la atención, un usuario decía que un subwoofer más caro iba a entregar mejores bajos a un volumen más bajo, y uno más barato, había que subirle mucho más para que recién se sienta. ¿Es cierto eso? Si pongo un jamo 210 o similar, por ejemplo, podría tener mejor calidad de bajos a un volumen menor, o un subwoofer más potente necesita sí o sí que suba el volumen? Supongo que uno más caro funcionaría perfecto a menor volumen ya que al ser activo se puede regular la potencia. Alguna recomendación de máximo 200 mil para una habitación pequeña de departamento? Estaba viendo un Polk Psw10 pero no tiene buenas reviews y acá tampoco es muy querido. El Yamaha YST-SW012, dicen que tendría que ponerlo muy fuerte porque son palitroques. El Jamo 210 lo recomiendan pero han habido usuarios acá que les ha dejado de funcionar. ¿Qué otro puede ser?

Hola a todos. Les quería hacer una pregunta: caí en la tentación de la barra Yamaha YSP-4100 el otro día. La compré pensando en un uso exclusivo en cine para que acompañe a mi proyector en mi habitación. Es mi primera inversión más "seria" en audio así que espero no haberla cagado, jaja. He visto que en varios sitios recomiendan ponerle a la barra un subwoofer y claro, sé que en cine es necesario tener uno. Vivo en departamento, y si pusiera uno trataría de aislar las vibraciones un poco, leía que una base de caucho puede ser una buena idea, o incluso separarlo un poco del piso con algunos soportes de goma (como una pelota de squash partida en dos). La cosa es que en ningún caso podría poner un subwoofer muy fuerte de eso que hacen vibrar las ventanas, entonces estoy dudando si realmente es una buena idea gastarme 200 lucas en uno, porque por ejemplo, el vendedor me recomendó complementar el equipo con un Jamo J110, o un Yamaha YST-SW012 (ambos activos, este último más barato). Tengo un subwoofer que pertenecía a un home theater LG antiguo y bastante más económico (https://static.limundoslike.com/originalslika_LG-5-1-Zvucnici-SH22SF-W-124752627.jpg), es pasivo, 100W y con impedancia de 8 ohm. Pensaba que podría conectarlo directo al RCA de la barra, ya que tiene entrada para uno (http://www.studio-22.com/yamaha/images/ysp-5100_rear.jpg). ¿Habría problemas si lo hago? ¿La estaría cagando poniendo un subwoofer tan barato a una barra que no lo es? un subwoofer más caro y más acorde con la barra, ¿me entregará unos bajos mejores a una potencia discreta, o los caros sólo sirven para que todo retumbe más y si no necesito más potencia estaría botando la plata? la ventaja que veo al comprar uno más que nada es que es activo, lo que creo me daría más opciones de control, no? Muchas gracias por la ayuda a este novato xD

Gracias por la bienvenida y el consejo! he estado viendo algunas formas de aislar un poco el subwoofer de mis vecinos, he visto que hay gente que los pone sobre algún tipo de espuma para reducir vibraciones. Mi mayor problema son los bajos ya que no soy de subir mucho el volumen, por lo que tiro todo a calidad y no potencia. Mi duda es, a un volumen bajo-moderado, ¿unas columnas se escucharán mejor que unos satélites, o las columnas son sólo para tener menos distorsión a volumen alto y en mi caso sería tirar plata a la basura ya que no las voy a aprovechar?. Lo otro, ¿habrá mucha diferencia en cine entre uno de estos pack 5.1 como el HT-S3705 y un sistema donde se compre todo por separado? pensando también en un volumen moderado. He leído que en cine el central es muy importante por las voces, por eso me queda la duda entre el central de un pack y uno que se venda solo. La idea es que el sistema de audio dure varios años antes de pensar cambiar, por eso no me importaría gastar más. Muchas gracias a todos.

Buenas. Llegué acá más que nada para aprender. Soy un fanático del cine y hasta ahora me había concentrado en mejorar la imagen, siempre metiendo mano en las configuraciones de video, calibración de colores y dejando el audio de lado. Creo que el HiFi comenzó a llamarme la atención cuando cambié mis audífonos por unos más caros de lo que usualmente solía comprar y me di cuenta de cuánto estaba perdiendo. Mi hermano también tiene mucho que ver, pues colecciona vinilos y siempre escuchamos música en la tornamesa con un Marantz 4240. No soy muy entendido pero siempre me habla de las bondades de Marantz en música, jajaj. Ahora estoy viendo por qué. Ahora justamente estoy buscando info y recomendaciones para mi mini salita de cine, y luego cuando ya entienda más del tema, lanzarme con algún receiver estéreo. Así que eso, me uno para aprender. Saludos a todos!

Hola a todos! después de leer mucho tiempo el foro he decidido salir de la mayoría silenciosa y participar más activamente, también porque he estado viendo equipo nuevo y me estoy llenando de preguntas. Les cuento más o menos: me compré un proyector hace un tiempo, el que uso conectado a mi PC por HDMI a 120hz para cine y juegos, pero mis viejos parlantes de computador (unos creative) desentonan completamente y me están frenando la experiencia de cine. En resumen, mi sistema tiene buena imagen y mal sonido, así que ahora he estado leyendo más y me decidí a ir por un equipo de verdad, jaja. Vivo en departamento, así que no busco algo que suene fuerte, prefiriendo calidad a potencia, y lo pondría en la habitación de 3.2m largo x 3.62m ancho. Mis opciones hasta el momento (abierto a más recomendaciones) son: - Onkyo HT-S3800 https://www.musicworld.cl/cine/585-onkyo-ht-s3800.html - Onkyo HT-S3705 https://www.musicworld.cl/home-theater/531-onkyo-ht-s3705.html - Yahama RX-V381 y Jamo S426 http://www.falabella.com/falabella-cl/product/prod7130002/Receiver-RX-V-381-+-Parlantes-Jamo-S426-hcs?navAction=pop - Yamaha RX-V381 y Jamo S526 http://www.falabella.com/falabella-cl/product/prod7130003/Receiver-RX-V-381-+-Parlantes-Jamo-S-526-Black?navAction=pop Sé que hay una diferencia importante de precio entre el S3800 y el Yahama con Jamo, pero en realidad no me importaría aumentar el presupuesto si la diferencia en sonido lo vale, pensando en que quiero mantener este sistema por varios años sin upgrade (claro que sí campeón xD). También he estado pensando si realmente vale la pena tener unas columnas como las Jamo en mi caso, o si los parlantes satélites serán suficientes, pensando en un uso 90% cine, 10% juegos y 0% música (el sistema estéreo dedicado para música vendrá después). Saludos y muchas gracias :)