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pbanados

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Todo lo que pbanados posteó

  1. Sip. Cambié un REL chico (el t-zero) por un Kef Kube 12b. Gran mejora a los LS50 con este SW KEF, que llega a 22 Hz cagado de la risa, y bien configurado cambia por completo el carácter del parlante y la profundidad del espacio acústico. Aunqueen estricto rigor, si no fuera por la plata habría hecho el upgrade a un REL T7i o T9i. El problema de importar SW es que el costo del flete es demasiado alto.
  2. Patricio: Las pasivas y las activas... buena! Y con qué amplificas las pasivas, que las otras te suenan tanto mejor? Comentario aparte: las dos veces que han salido avisos en los últimos meses de ventas/compras de las LS50 han habido muchísimas visitas (algo así como 5000 cada vez: ambos fueron una especie de récord en el sitio), cientos de comentarios, en general muy entretenidos y con harta pimienta. Pero en ambas ocasiones los hilos fueron borrados de un momento a otro. Qué onda? Porque no me parece haber visto borrados hilos de otras ventas terminadas para ninguna otra cosa... Está muy bien que no les gusten los KEF, pero esta especie de censura de los comentarios... no es un poco mucho? O si resulta inapropiado discutir en un aviso de ventas, por qué antes de borrar el hilo no se pregunta si queremos mover la discusión a otra parte del foro? En el último estábamos varios conversando acerca de lo bueno o malo que era complementarlos con un sub-woofer. Pero, como dijo Roy Batty: "all those moments will be lost in time, like... tears in rain". Al parecer hay un aspirante a Ridley Scott en el foro...
  3. parece que seremos dos cadáveres en la misma con sus Densitos... son demasiado buenos!
  4. Gracias Pelawers... pero el Densen no tiene pre out. Es precisamente la razón por la que, eventualmente, pensaría en cambiarlo: para evitar doble pre-amplificación con el DAC Emotiva que te compré :) Si alguien piensa deshacerse de algún Hegel (H90 o similar) o un PrimaLuna, podríamos conversar un cambalache, temporal o definitivo...
  5. Ah.. buena! lo del control remoto es super útil: si no, los ajustes tienes que hacer entre dos personas. Uno perillando, el otro escuchando.
  6. Fabián: Has probado de alimentar desde el AppleTV un DAC? Yo lo hago desde el AirPort Express, y funciona la raja, ya sea pasando la señal a un dac externo (la puerta line out que tiene también funciona como salida óptica digital), o incluso ocupando el AirPort Express como DAC tb: es MUY bueno el dac que trae (aunque limitado a 96 khz. Dentro de ese límite, honestamente creo que se caga a la mayoría de los DAC bajo US$500). Re cómodo además: permite que tu Dac externo reciba señal por wifi... Sin embargo, cuando uso el AppleTV (segunda gen) como DAC suena como realmente el forro. No sé si saliendo a un DAC externo mejora (no lo he probado), o si las nuevas gen mejoraron el convertidor digital-análogo del aparato. A veces no se entiende las weás que hace Apple: insistir en que Music no tenga transmita en lossless, discontinuar los Airport, limitar las funciones del Apple Server, hacer este downgrade de calidad de audio al AppleTV, etc. Les está yendo demasiado bien a esos weones: ya no tienen incentivo para transpirar un poco.
  7. Si le creemos a los fabricantes que el sub no cambia la impedancia que ve el ampli, como que daría lo mismo: yo dejaría libre el B por si quieres comparar con otros parlantes que te consigas, o sea: "jugoseo proof". Mi amplificador tiene salidas para bicablear (doble salida por canal, ambas del set A, porque no hay B), por lo que los conecto separado. Pero también lo he conectado ambos al mismo y no hay diferencia. Ojo con ese ADAM: me tinca que está pensado para satélites también ADAM activos: en ese se entra primero al sub, y desde él se deriva a los satélites (de hecho, la salida es con cables XLR parece o con Line: al parecer ello significa que el parlante tendrá a su vez que amplificar tb la señal que recibirá). Al parecer tampoco tiene control de volumen y crossover (sí de fase): por lo tanto, me tinca que es un modelo pensado para unos satélites específicos, y muy poco dúctil Sui lo usas con otros (no puedes hacer casi nada del tuneo descrito arriba).
  8. otra cosa: el tuneo consiste en: 1- encontrar la mejor ubicación en la pieza par el sub, y habitualmente esa mejor ubicación NO es al centro entre parlantes: REL recomienda partir por las esquinas, donde los "modos" de la sala quedan menos afectados, aunque a veces puede exagerar mucho algunas frecuencias (a mi me pasó con sub grande). 2- encontrar la fase correcta para tu sub, en la ubicación que seleccionaste: el tema de la fase es re interesante y me tinca que mucha gente no le dá pelota: el problema de los subs es que si no están en fase con tus parlantes, las frecuencias bajas de traslapo entre los parlantes y el sub pueden anularse entre sí, dejando un "hoyo" auditivo en cierta parte del espectro. La matyoría de los sub tienen un switch para dejar la fase en 0 o 180 grados. Hay algunos que permiten grados intermedios, pero eso es un pajeo que no vale la pena a mi juicio. 3- Ajustar la frecuencia del crossover: es a oído, pero tb te sirve tener el gráfico de respuesta de tus parlantes, y saber cómo decae el sub después de la frecuencia d corte (12 db/octava, 24 db/octava). La idea es que el sub invada lo menos posible lo que el parlante puede resolver: como el parlante decae suave (o violentamente) a partir de alguna frecuencia (digamos, 100 hz), hay una frecuencia ideal donde sestear ene corte del sub: en el ejemplo, si el el parlante decae muy rápido abajo de esos 100Hz, y el sub tb decae violento (24db/octava) arriba de su corte, es probable que la frecuencia de corte ideal se cercana a esos 100 Hz. 4- Finalmente, setear el volumen del sub (este volumen es en relación al del amplificador: una vez seseado no hay que estar cmabiándolo, a menos que quieras cambiar el comportamiento del sistema a bajo volumen, por ejemplo, según te puse en el primer post). Complicado no tentarse en esto y exagerar: a mi juicio, mientras menos, mejor. Lo justo para suplir lo que tus parlante no pueden hacer. Dicho todo lo anterior, creo que DanFerno tiene razón: es probable que a ese espacio chico (como 10m2, aunque entiendo que la sala crece un poco para un lado), cualquier subwoofer lo sature. Aunque no estoy de acuerdo con otro post en que esas cajas entreguen "suficientes" bajos (eso es físicamente imposible en casi cualquier parlante chico o de tipo monitor). Te aconsejaría conseguir uno prestado y probar, antes de embarcarte en uno comprado.
  9. Hola, Tunear: afinar el comportamiento del sub, algo así como el ajuste o puesta a punto en los motores de los autos. Reflex: la puerta de escape de las ondas internas, que hacen los parlantes más eficientes y refuerzan algo los bajos (pero los hacen más imprecisos). Generalmente los subs para música son sellados; los subs para Home Theater son venteados (réflex). Conexiones: yo lo tengo como el segundo mono: cableados saliendo del amplificador a los satélites (parlante, monitores, como quieras llamarlos), y otro desde el mismo arranque hacia el subwoofer. Entiendo (pero no estoy seguro) que al ser autoamplificado esta doble conexión no cambia la impedancia que el amplificador "ve" de los parlantes, por lo que no tiene efectos eléctricos indeseables. La razón que argumentan algunos fabricantes de subs (por ej: REL - excelentes!-) preste tipo de conexión es que la "firma" de tu amplificador se transmite al sub, por lo tanto todo es más coherente e integrado. Sí, me fui de uno de 6" (REL) a uno Kef de 12", porque el chico llegaba solo a 39 Hz, se sentía un poco exigido. Quería comprarme un REL de 10" o 12", pero me salía muy caro importarlo, y aquí no los vende nadie. Mi sala es bastante grande, como 45 m2, el chiquito no se la podía. El KEF es un poco menos preciso y apretadito que el REL, pero tb es muy bueno.
  10. Yo te recomendaría unos pedestales: tus parlantes están muy arriba: trata que te queden a la altura de los oídos estando sentado. También exploraría ponerlos paralelos a las paredes, no en diagonal; no es seguro, pero probablemente suenen mejor. Trata que no queden cerca de las esquinas en todo caso, que tienden a abombar el sonido. Las superficies son todas muy duras: debieras tratar de poner algo absorbente: por ejemplo, una alfombra relativamente "gorda" frente a donde queden los parlantes. En la pieza como está ahora no sé si te ande bien el SW: va a tender a resonar mucho (lo mismo si son columnas de woofers grandes). La gracia del subwoofer no es que se sientan "más" bajos (esa percepción de mayor cantidad de bajos normalmente se produce en frecuencias semi-bajas: 100 a 200 hz, con más volumen: lo que se quiere en cambio es que reproduzca frecuencias más bajas). En mi experiencia (limitada), el mayor beneficio del sub es que se "agranda" y profundiza la escena sonora, con más ambiente del espacio donde fue grabado: en música orquestal, por ej: es como que tu sala se transformara en un sala de conciertos. A veces incluso en una iglesia, dependiendo de la música. Lo que hay que evitar a toda costa es que el bajo se te "abombe": retumba de tal forma que enmascara todo lo que hay arriba. Si eso pasa, prefiero de frentón no usar SW. Un SW bien tuneado no debiera notarse: incluso puedes pensar que está apagado. Si puedes apuntar de donde vienen los bajos, está mal. La otra gracia del sub es que si escuchas despacio (por gusto o porque por vecinos o familia no puedes más fuerte), puedes regular el sub proporcionalmente más alto: el oído humano pierde violentamente la capacidad de escuchar frecuencias bajas a menor volumen escuchas. De hecho, sospecho que a mucha gente les gustan los parlantes "pegadores" (exagerados en los bajos medios) precisamente por eso. En resumen: reubicar los parlantes, poner superficies absorbentes, y finalmente probar con un sub activo: que sea chico, (cono de 6", 8" máximo) e idealmente sellado (sin puerta réflex). Respecto de cómo conectarlo: varios fabricantes prefieren que de la misma salida a los parlantes tires otro cable de ambos canales) al sub, en vez de usar la salida line a sub (si la tienes). Pero el Sw tiene que tener entrada "speaker", "HLE" (tiene varios nombres). En la foto del mío (KEF Kube 12b), reciente upgrade a uno mas chico que usaba, el smart connect a la izquierda sería la entrada Line, y la que estoy usando es la de speakers. Con cables rascas basta, derivados directo de la salida de parlantes del amplificador. Ojo que tunear bien un SW es harta pega, al principio puede que suena como el forro: es MUY dependiente de donde se ponga, el volumen -realtivo al volumen del equipo- a que se setea (en la foto, 20%) y la frecuencia de crossover (en la foto, aproximadamente 75-80hz) (seteos que uso para escuchar despacio: más fuerte los disminuyo mas aún) . Todo eso depende de tu pieza y tus equipos.
  11. Pero el archivo de calibración, no te lo proveen REW o Sonarworks? O cambian tanto que cada unidad específica debe calibrarse?
  12. Consultas al experto: - el Behringer funciona con el REW? Está barato en la casa amarilla, y el REW es gratis, el Sonarworks sale 300 €... - el jriver y otros aceptan ecualizaciones definidas en archivos. El Sonarworks o el REW generan estos archivos? - el otro programa sueco XTZ del link de arriba tiene módulos específicos para tunear SubW, ¿el sonar o el REW se podrán hacer lo mismo?
  13. también está este conjunto software+mic+ etc XTZ Room analizer II pro (no es para Mac eso si). Se ve cototo: https://store.acousticfrontiers.com/products/xtz-room-analyzer-ii-pro pd: tiene una gracia adicional: se conecta directo al subwoofer para ir tuneándolo según va midiendo tu sala. En la página de estos gallos (que instalan equipos re caros: Wilson Audio, parlantes ATC es lo más penca), dicen que ellos promueven la idea "controversial" de que TODO sistema, no importa cuando sofisticado sea, debiera incluir al menos un SW. Cosa que mi experiencia reciente está confirmando, por lo demás (lo del SW, no lo del sistema sofisticado :) )
  14. En otro hilo se discutía sobre el acondicionamiento acústico de la sala, con el software Sonarworks. Es re interesante: en el sitio de ese software, si es que tienes uno de los audífonos calibrados por ellos (hay muchos), hay un test re instructivo en que vas seleccionando entre dos alternativas cuál te gusta más.. Al final del proceso te muestra "tu" respuesta de frecuencia: donde prefieres "colorear" el sonido (todos, más o menos, lo preferimos). En conclusión: en el rango bajo de precios es imposible decir que un parlante es mejor que otro: todos tienen compromisos, y nos gusta aquel cuyos compromisos son más cercanos a nuestros gustos. Que perfectamente puede ser un parlante técnicamente menos malo... y no hay problema con ello. De muestra un botón: cuál respuesta de frecuencia de estos dos parlantes es "mejor"? Cómo describirías uno u otro según el gráfico anterior? (comparar la línea negra de ambos) https://www.subeimagenes.com/img/parlante1-fr-2033707.html https://www.subeimagenes.com/img/parlante2-fr-2033712.jpg
  15. Mira este gráfico, después las RF de los parlantes que te gusta, pequeño saltamontes... Apostaría que la mayoría de los parlantes "deseados" tienen exageradas las frecuencias entre los 100 y 200 hz (de allí la "calidez", el supuesto buen bajo, etc), y probablemente deprimidos los medios. En todo caso, es re útil y educativo. Yo personalmente además creerle a mi oreja y gustos, tb le creo a las mediciones. Comparen los gráficos de respuesta de frecuencia, decay, resonancia del baffle, y dispersión vertical u horizontal de todos los parlantes que se han nombrado acá, y se llevarán algunas sorpresitas.
  16. Usas el micrófono calibrado de la Sonarworks, u otro? rew+umik o sonarworks con su mic? ... that is the question... en todo caso, calienta jeta el asunto , estoy que me embarco en esto, debe ser enfermo de entretenido!
  17. Mmm.. más o menos no más el artículo. Demasiado general: pareciera q basta poner materiales porosos y ya está. El problema es órdenes de magnitud más complejo. En una introducción al tema lo primero que hay que decir es que la densidad de la masa lo que aísla la mucha mayor energía y omnidireccionalidad de las bajas frecuencias (por eso los estudios de grabación son verdaderos bunkers de concreto); que esa direccionalidad del sonido aumenta directamente con la frecuencia; que la densidad del revestimiento tb es proporcional a lo que se quiere absorber o reflejar; que el tratamiento acústico debe lograr balance entre absorción y reflexión; que las distancias internas de rebotes por reflexiones es lo que produce desde reverberancias hasta ecos; etc, etc. Hay una tendencia a pensar que una buena sala está completamente revestida de absorciones (espumas, lanas minerales, etc). Eso está bien para intentar una sala anecoica (muerta), para testeos, pero una sala “musical” requiere un buen balance entre reflexiones y absorciones.
  18. Ten presente que son MUY sensibles a la ubicación: para escuchar en serio HAY que distanciarlos de la pared de atrás. Tb que la calidad es directamente proporcional al tamaño del parlante: yo tengo mis dudas que el .7 sea suficientemente grande. El que yo tenía en tamaño es +- equivalente al actual 3.7i
  19. Gracias a todos. Le damos pa' adelante no más entonces. Son los cables chinos Ghent, el modelo S01 creo, el mejorcito que tienen (AWG13 x 4). Los estoy usando hace unos días y están re buenos. Ahora la idea es extenderlos debajo de un mueble, y poner unas cajas de conexión hacia el espacio donde van los parlantes. O sea, para estresar la prueba, serán dos cables unidos por un copla banana hacia ambos lados...
  20. Tuve unos hace muchos años, los MG IIA, 1.8 mts de alto, unos 80 cms de ancho. La raja!! nunca he dejado de arrepentirme de haberlos soltado. Como tenían algo así como 82dbW, los amplificaba con un power de 200W Phase Linear (un monstruo en esa época, aunque donde los compré arrugaban la nariz con ese ampli), pero tienen poco bajo: en algunos discos con mucho bajo y tocados fuerte llegaba a tocar el film a los magnetos, distorsionando. Aunque ellos no lo recomendaban en esa época (ahora sí, entiendo), creo que necesitan SubW (algunos SW actuales son más musicales y no puro ruido para explosiones). Tb ojo que en estos planares bipolares es clave ponerlos con "aire", a al menos un metro de la pared posterior para que la onda posterior se acople con la frontal por rebote. Me acuerdo que después de varios años algunos conductores se anduvieron desprendiendo del film, y le escribí a la Magnepan. Me respondieron que para ellos era un orgullo tener sus parlantes en el poto del mundo... conscientes que era muy caro enviárselos, me mandaron instrucciones y una botella de pegamento especial para repararlos: quedaron impeques. Creo que el gallo que me los compró aún los tiene y no los suelta por nada. La Magnepan tienen una red muy limitada de dealers, aún en USA. Para empezar, sus precios son reales, no inflados para que el dealer te haga "descuentos" después. Así, es difícil que alguien los represente acá: te sale igual importarlos tu mismo (el problema es el flete, imposible por avión).
  21. pbanados

    largo de cables

    Opiniones porfa: demasiado pecaminoso tener largos distintos para cables de parlantes? (digamos: 3 vs 7 mts?). De acuerdo a un artículo que leí (no lo encuentro), la diferencia era eléctricamente insignificante. Pero esto usualmente es un pecado mortal bajo los estándares hifi. Es para tanto? Considerar que arreglar la cagá que tengo en el living (moviendo los equipos a otro lado) ayuda al WAF, por ende el margen de negociación para jugoseos futuros...
  22. Al final me anduvo un poco cabreando... demasiado corin tellado la weá... sorry. Estéticamente re buena, pero la trama se me volvió insoportablemente melosa. Me cambié a la tercera temporada de Fargo, que tenía pendiente. Gran obra de puro cine! Una joya, toma a toma, que no termina de sorprender hasta la última escena. Y nuevamente, la música acá es clave.
  23. Alguien tiene o ha probado esos monoblocks PA-1 de Emotiva? Sonarán idéntico al modulo ICE con que están hechos? Los tengo ojeados desde que me compré el dac dc-1 hace unos días, que tiene la misma carcasa, harto chora por lo demás (y trae interconexiones balanceadas, según Emotiva, fundamental...). Capaz que los pida, de puro hot. El otro DIY interesante es el Atikita GT-102 (50W@8 ohms)..., barato (US$320 creo, con carcasa y todo) y con excelente review en la Stereophile (lo comparaban nada menos que con el Pass XA25, 30-40 veces más caro, y no se quedaba demasiado corto...)