bavario

Apenas me lleguen las piezas les cuento como me va. es muy poco lo qué hay que cambiar, es un condensador y una resistencia, con eso basta.

Por acá unas Linton en mi sistema secundario, amplificadas con el Sony N55ES andan muy lindo. Pronto haré upgrade en el crossover.

Se puede bypasear o bien poner uno de resistencias fijas, nada de pistas de carbón o plástico conductor.

Exacto entre otra cosas, al ajustar con el LP HiFiNews puedes calibrar el anti skating hasta por oído, ya que te acusa cuando la aguja está más cargada en fuerza hacia una pared del surco que la otra, permite tasar el balance de canales, la fase, y además ver la resonancia (si, ver) del conjunto cápsula brazo. (Se ve la frecuencia a la cual oscila el brazo). Y no se enojen, no sean mañosos, solo trato de dar consejos útiles, tengo harta experiencia en LP y cinta magnética, mi idea es aportar con conocimiento y no pelearme con la gente, varios acá me conocen y les he ayudado y me han ayudado también, de eso se trata este espacio. nota final: si la aguja no está en un surco pues no va a generar la aceleración centripeta. No estaria en una pista que vaya acercándose al centro como lo es el surco. Tampoco lo hará con el plato sin girar. saludos

A ver en innumerables ocasiones les hemos dicho de que usar vinilos no grabados NO SIRVE para medir ni calibrar anti skating. La razón es simple: una placa sin surco NO genera la aceleración centripeta que justamente el anti skating busca compensar. por lo tanto al poner la púa encima de una placa sin surco el resultado será errático, sin efectos o totalmente erráticos. lo mejor es usar el valor aproximado que da el control de anti skating de la Tornamesa, y si quieren hilar fino deben usar un LP de prueba CON SURCOS ESPECIALES para ese efecto, como lo es el HiFiNews por ejemplo. (Son pistas con audio de tono de amplitudes y frecuencias especiales). Saludos

Hola, ese tocadiscos es de origen español de los años 70, en cuanto a su tipo de construcción y prestaciones pues es muy similar a nuestro Capissimo de IRT, lleva una cápsula de cerámica Brielco Fox 2160, y con fama de ser destructores de discos, además de que no vas a encontrar fácilmente el reemplazo pues yo lo dejaría como objeto ornamental ya que con una o dos pasadas es capaz de liquidarte un caro LP. No haga tal de meterle un disco a ese tocadiscos. saludos.

Súper mejorables y con relativamente poca inversión. Yo aumentaría la rigidez interna de la caja pegando listones de madera pequeños de sección cuadrada en los bordes y uno o dos que entren justo entre ambas paredes (todo además unido con cola de carpintero u otro pegamento que endurezca bien), y ese crossover es muy mejorable, vamos volando esos condensadores y poniendo unos de mejor pelaje. Excelente proyecto, creo que me compraré unas solo para mejorarlas. saludos

Alguien tiene fotos de como son por dentro? Si tienen crossover? Y como es ese crossover?

Me pasó lo mismo pero con el Banco de Chule, hicieron compras con una tarjeta que JAMÁS había activado. Menos mal que se hicieron responsables. pero lo de MercadonoLibre es absurdo y se presta para que te hagan Mega fraudes.

El problema es que con la foto de la cédula por ambos lados te pueden hasta abrir cuenta y pedir tarjetas a tu nombre en el comercio menos regulado que las use. Hay un vacío legal sobre usar la cédula y comprobar identidad. Es tan vulnerable como el antiguo estampador mecánico del papel para generar voucher de tarjeta de crédito. Las estafas son lo más habitual. Ahora me pide la foto del la cédula para VENDER, no para comprar, eso lo puedo seguir haciendo. Sin embargo solo te permite subirla mediante captura directa desde la app, y NO la foto desde tu fototeca, entonces no te permite borrarle el número de serie a la cédula, y es ese número mágico el que les permite hasta abrir tarjeta Líder.

Yo uso una estación de soldadura de las económicas marca Baku, de esas que tienen medidor digital para las temperaturas y tienen tubo de aire caliente para soldar SMD, le he dado DURÍSIMO durante unos 5 años y jamás ha arrugado, aún tiene la punta original y funciona como el primer día, me costó como 72 Lucas y va muy muy bien para lo barata que es.

Si te fijas hice algunas marcas para la posición final de las piezas, las presenté antes de pegar/atornillar. Es un kit de conversión para el cual ayudé con algunos tips al desarrollador de este, algunas piezas no se usan y otras son hechas en impresora 3D, pero el resultado es bien bueno. De todas maneras recomiendo usar tierra al pre o al amplificador si o si.

Disculpa pero es que no he tenido tiempo de nada... acá vamos: primero hay que quitar la base y desoldar los cables originales, los que vienen de la cápsula ñor dentro del brazo están en excelentes condiciones como se puede ver. Desmontas la placa y adaptas el conector de corriente, el cual se fija con pernos del largo suficiente, no es necesario hacer ninguna perforación. Pelas el cable y lo sujetas a un trozo de regleta por dentro del conector (es esa conexión que va con tornillos, se consigue en cualquier tienda de electricidad). Conexión de corriente extraible terminada. Luego viene la joda de los cables del brazo, para eso yo ya había sustituido los originales por una nueva placa con ground loop (eliminando la tierra externa), y sustituido por unos mejores, pero acá cambiamos la base para usar RCA externos, lo recomiendo así porque al poner un cable mejor te queda bloqueado el control de altura del brazo, solo entran cables delgados ahí. Se unen todas las tierras en una sola común (discutible hacer esto), a algunos les anda bien y a algunos no, depende de la cápsula, las Grado no paran de zumbar en las 1200 por ejemplo. presentas el adaptador, lo unes con cinta doble contacto de la fuerte (3M roja) ya que no recomiendo usar pernos en esta parte ni nada que pueda hacer contacto o interferir en el movimiento del brazo y su altura. Con mucho cuidado recupera del fondo los finos cables con una pinza quirúrgica, y los vas soldando uno a uno en la posición correcta que ya debes dejar identificada antes de pegar la caja con cinta doble contacto (la unión es muy firme). Y listo, ya la convertiste en SL-1200GR

Hola. ese modelo es conocido por ser súper Jodido con el anti Skating. Suele dar más de un problema. Esa Tornamesa es una súper OEM fabricada por Hanpin. Algo se puede mejorar con lubricación del mecanismo con un buen aceite delgado. Para calibrar bien el anti skating recomiendo por lejos usar el disco de calibración de HiFiNews, jamás usar vinilo sin grabar ya que al no tener surco no genera la aceleración centripeta que si hace un disco con música. En el disco de HiFiNews vienen unas pistas especiales para el anti skating, las reproduces escuchando con audífono y en el valor recomendado según el peso que se le dio a la aguja (en tu caso 2), y mueves el anti skating entre valores entre 0 y 3 buscando la posición que suene con menor ruido de distorsión o al menos simétrico en ambos canales, eso es lo único fino que asegura que la fuerza lateral sobre el surco está equilibrada. Según la precisión o imprecisión de tu anti skating pues ese valor final puede no quedar en 2..