kryzpo

El parlante ES parte del circuito del mismo amplificador, conectarlos estando este encendido puede dejar la pura ca.., es la forma más fácil de quemar los transistores de potencia Saludos.

De haber usado por años, y aún seguir usando decks, mi experiencia al menos fue que las cintas que más residuo dejan, son las que al mismo tiempo resultaban más abrasivas. En general, esto se traducía en cualquier cinta antigua de color muy café, onda [color="#A0522D"]CAFÉ[/color], y también las de ferro cromo de finales de los 70 (una capa negra por abajo y una café por arriba). Luego, usando las cintas más modernas que salieron por los años 90, de cromo o metal, jamás ví un desgaste prematuro. De todas formas, lo mejor era tener un deck con cabezal de ferrita, son prácticamente eternos. Saludos!!

Metiendo la cuchara. Lo de estado sólido está bien, se les llamaba "Solid State" por esos años para diferenciar los transistorizados de los tubos. Pero faltaría mencionar correctamente lo de "integrado", tengo entendido que no tiene que ver con las etapas de pre y power, según he sabido siempre, se refiere a "circuitos integrados" o ICs. Típico de aparatos de fines de los setentas y ya masificados en los 80s en adelante, que contienen en la etapa de power circuitos integrados, los muy conocidos STKs. Obviamente, en las demás etapas también aparecieron otro tipo de ICs. Diferencias en sonido? Sí claro, hay algunos STKs, sobre todo los primeros, que perdían totalmente la definición, y otros tantos (sobre todo más nuevos) que mejoraban sustancialmente. Claro está, que los STKs vinieron a abaratar costos, por lo tanto se usaban (al menos en los 80s) en aparatos de menor calidad, potencia o tamaño, lo que incluiría también una etapa de pre amplificación más pobre también. ...Espero no estar tan perdido

Arreglar esas radios tiene bastante pega o más inclusive que amplificadores "grandes", por el simple hecho que mientras iban siendo ensamblados se iban soldando cables y uniendo entre sí las placas de circuitos que hay dentro. Por ejemplo, para llegar al deck, muchas veces hay que sacar el circuito del tuner que va encima, lo que implica sacar la piola del dial y cuanto leseo significa armarla de nuevo. Son reparables, pero el costo en horas hombre es bastante alto. Saludos!

[quote]Yo quiero comentar mi experiencia. Tengo el HiFiBerry DAC+ funcionando con Volumio en una Raspberry B+ y no tuve ningún problema para hacerla funcionar. Todavía no tengo un equipo decente como para sacarle el jugo (esta semana se supone que llega el BC 222.1 ), pero sacándolo por mi humilde microcomponente Sony debo decir que suena mejor que el reproductor de CD del mismo equipo. Ahora ví que existe otro DAC para la Raspberry, pero basado en SABRE ES9023 y además tiene un reloj propio, para corregir el jitter que pudiera venir de las Raspberry (aunque no me queda claro qué tanto jitter puede tener si viene directo de una interfaz i2c, sin pasar por USB). Mi pregunta es: Valdrá la pena probar con este otro DAC? He leído que los chip SABRE suenan mejor que los Burr-Brown, pero también he leído que más importante que el chip es la implementación del DAC (buenos condensadores, resistencias bien dimensionadas, etc.). Alguien me puede orientar?[/quote] Don Óliver!! compañero salesiano tocayo, donde lo vengo a pillar Un abrazo...

En general, los valores de equipos vintage han subido en norteamérica y europa también, pero ciertamente en modelos que fueron y aún son apreciados. Al mismo tiempo, saben valorar en ellos cuando han sido correctamente mantenidos. En cierta forma, en nuestro país, el cliente tiene la culpa. He visto gente pagando excesos por aparatos que no valen ni la cuarta parte, porque no saben notar la diferencia de otros que, estéticamente parecidos, llevan consigo componentes que los hacen sobresalir. También el otro día ví a alguien llevarse un vinilo, que supuestamente por ser "antiguo, raro y coleccionable", pagó una suma de dinero nada despreciable, a pesar de que dicho vinilo sonaba como si le hubieran pasado un clavo por los zurcos ...lo mismo pasa con las propiedades... Los precios por lo tanto, dependerán de qué tanto nosotros mismos estemos dispuestos a pagar, y de qué tan informados estemos. Somos los culpables de que todo haya subido. Así que al menos tratemos de ser más selectivos. Saludos!

Verifica el voltaje, tal vez es japonesa de 100v y le estás poniendo un transfo de 120 o 110 v. Prueba con un multitester el voltaje que está dando el transformador. Si ya es de 220 v, no me hagas caso

Los hice yo mismo, mi hobbie es la electrónica y coleccionar audio de los 70, normalmente hago cosas sólo para mí y amigos, si necesitas más ayuda por fuera o por PM Saludos!

Estimado. No me va a creer, pero tengo 3 de esos amplificadores Uno lo uso a diario, y después de haberle hecho todas las mejoras que recomiendan en internet y las que menciona "Magolepsia", no he tenido absolutamente ningún problema. El primer ampli que tuve, después de haberme deleitado con su sonido por sólo 2 días, lo ví morir frente a mí :'( y casi me quema los parlantes jaja, porque claro, no se le había hecho ninguna mantención. Después de esa mala experiencia, me hice de los 3 que tengo ahora, importé condensadores Elna Silmic II, entre otros, y le hice las siguientes mejoras/mantenciones (aunque podrían no haber sido necesarias todas, aunque algunas son críticas): - Cambio de todos los condensadores. - Limpieza a fondo de la llave de cambio de parlantes. - Cambio del relé que acompaña a la llave de cambio. - Cambio de los "diodos de la muerte", los famosos VD1212. - Cambio de 4 resistencias en la etapa de power, por las sugeridas en un boletín de Sony. - Eliminación de los enchufes que interconectan las placas para luego soldar directamente los cables: Esta es una recomendación en otro boletín de Sony más difícil de encontrar, tengo por ahí una imagen del mismo. - Cambio de los potenciómetros de la etapa de power y fuente por potenciómetros sellados de 25 vueltas. - Renovación de la pasta disipadora. - Y la obvia revisión de voltajes. No cualquier vfet sirve para estos amplificadores, tiene que ser exclusivamente entre el ranking 54 al 57. ...mi aporte Saludos!

Japan Victor Company. A todo esto, hay algunos de esos modelos JA-Sxx que tienen darlington en las salidas, suenan muy pero muy bien. Saludos.

Claramente pueden ser los condensadores, de cualquier etapa, si al mover el volumen no hay variación en el zumbido, pueden ser los de power o fuente, pero igual le cambiaría todos. Otro problema puede ser alguna masa o tierra que esté haciendo mal contacto dentro del mismo equipo, normalmente cualquier cable negro con algún terminal y tornillo montado al chasis. Parte revisando eso, y los que veas, los desatornillas, limpias y vuelves a atornillar. Saludos.

El limpia contactos no es más que alcohol isopropílico, no te lo recomiendo para nada, limpiará el potenciómetro, pero le quitará la lubricación que evita que el carbón del mismo se gaste.

Tal como dicen. Se necesita un amplificador o receiver cuadrafónico que incorpore el decodificador correcto. Por ejemplo los Marantz 4XXX con el SQA-2, no es difícil de encontrar alguno en chilito. Ojo que es muy importante el decodificador, de hecho (como en todas las cosas), existían decodificadores activos y pasivos (en otras marcas), y lo típico, los pasivos en el fondo no hacían una buena separación de los 4 canales, por eso te mencionaba el Marantz porque con ese te vas a la segura: [img]http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/Marantz/SQA-1.jpg[/img] [img]http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/Marantz/marantz_SQA-1.jpg[/img] SAludos!

Sólo tengo el Aidalai de Mecano fabricado allá, edición del mismo año del disco, creo que 91. Suena espectacular, uno de mis favoritos de mi colección.

Es probable que sea la aguja, me pasó lo mismo con una antigua V15. Intenta cambiar el conjunto de cápsula y aguja (por una prestada) para descartar. Saludos!

[quote]He visto algunas restauraciones de amplificadores que colocan los nuevos condensadores con la base hacia arriba y apernados para que no se vacié el electrolito y no se muevan.[/quote] Eso era típico en amplificadores muy antiguos. Los condensadores grandes (de esa época desde los 4000 uF) los colocaban al revés para evitar el leakaje, un caso típico es el clásico Sony TA-1120 (fines de los 60 y principios de los 70), pero al final no es tan común que suceda, así que casi no se usa dejarlos al revés en aparatos más nuevos. Esos condensadores -necesariamente- van apernados con una abrazadera porque van al chasis, los que van a la placa (al ser más pequeños) iban (y todavía es así) con pegamento solamente. [img]http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/sony/1120-2.jpg[/img] Saludos!

Los condensadores (electrolíticos) de gran tamaño son adheridos con pegamento sobre la tarjeta del circuito, esto para evitar que se muevan o vibren, lo que provocaría que se desolden o se generen soldaduras "frías". El pegamento que usó Sansui en esos años, y también otras marcas, en conjunto con la humedad del ambiente, se volvía corrosivo, y en muchos casos provoca cortos circuitos después de varios años de uso. Acá se ve una foto de la situación (en el círculo debería ir el condensador original): [img]http://www.cdkands.com/corrode/corrode2.jpg[/img] [url="http://www.cdkands.com/corroded.html"]Acá el link completo[/url] Por lo tanto, es recomendable revisar dicha situación y en caso de que haya sucedido, cambiar los componentes afectados. Además, es recomendable actualizar todos los condensadores por unos nuevos, pero es bastante trabajo, y lo ideal es usar buenos componentes, que habría que comprarlos afuera, yo al menos los compro en mouser . com. Y lo más importante, revisar todos los ajustes del mismo equipo: voltajes de la fuente, bias y offset. Saludos! [Edit] [url="http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=63404"]Acá otro link, con exactamente tu mismo equipo y el mismo problema.[/url] Como sea, esa línea es bastante buena, y vale la pena mantenerlos bien, de hecho, yo también luego me compraré un 717

Usar cola fría funciona, lo he hecho decenas de veces, el asunto es que requiere práctica y tiempo, y además, es sólo para remover partículas de polvo de los surcos. NO SIRVE para limpiar discos que tengan grasa, aceites o mugre pegada. En resumen, sólo sirve para discos en buen estado. Es verdad que toma tiempo en que se seque, pero eso depende de la cantidad de cola que le echemos al disco, hay que echar lo justo, una capa muy delgada, con eso está listo de un día para el otro. (Si, es verdad, una sola cara ) A veces se hace el intento con discos viejos que ya están rayados, que obviamente seguirán sonando mal después del proceso. Cualquier método de limpieza será inútil si el disco ya está viejo y carreteado. No existen los milagros Definitivamente para discos muy viejos este método no sirve, sólo quedaría lavarlo con los otros métodos mencionados. En fin, por eso le tengo ganas a la "Spin Clean" [img]http://diyaudioprojects.com/Phono/Spin-Clean-Record-Cleaner-MkII/Spin-Clean-LP-Record-Cleaner-In-Action.jpg[/img] Saludos!

Deoxit F5 o Lube es la solución, también hay una versión "fader" que obviamente es para faders, pero anda bien también con potenciómetros normales, hay un tipo que lo vende en ML, algo caro, pero lo consiguies rápido en vez de esperar el de ebay. Ya lo he mencionado antes, para potenciómetros JAMÁS usen limpiacontactos ni ningún solvente, menos aún el alcohol isopropílico. Limpian, pero limpian demasiado y hacen que éstos pierdan lubricación necesaria que evita el desgaste. La solución siempre será deoxit o un producto argentino que se llama Tungrease, pero ya no lo he encontrado por acá. Igual es mejor el primero. Saludos!

Estuve revisando el manual de servicio, lo puedes descargar de este link (sólo te debes registrar para bajarlo): [url="http://www.hifi-manuals.com/Onkyo/TA-2050-service-manual/download"]Manual de servicio[/url] Lo de la velocidad pueden ser los condensadores que acompañan al motor o los potenciómetros que regulan su velocidad, o defintivamente el motor ya no sirve y habría que cambiarlo. Mira la página 7 del manual, puede ser el sensor de detención (pieza 19) u otra pieza que la misma accione. Te sugiero revisar y mover pieza por pieza del mecanismo, a veces algunas se pegan, las grasas lubricantes se endurecen y secan con los años y se terminan pegando, sobre todo si el deck se dejó de usar por mucho tiempo. Saludos!

Los de "accionamiento directo" funcionan muy similar a las tornamesas direct drive. En la práctica usan un motor similar con control de velocidad y torque, que transmite el movimiento de polea a polea, evitando el uso de correas. Se logra una mayor rapidez en el accionamiento y funcionamiento del mecanismo, además de una transmisión precisa de la velocidad de reproducción. Súmale también una ejecución más silenciosa. Los de correa, cuando éstas están malas, obviamente tendrán problemas de fluctuación de velocidad, etc. Los motores son de velocidad fija, y para hacer el cambio de velocidad lo hacen en base a combinación de engranajes o poleas que fallan en algún momento. Cuáles son más fiables? Ninguno Ambos sistemas fallaban, todo dependería de la calidad del diseño, aunque en teoría los "directos" deberían ser más fiables porque interviene menos mecánica. De todas formas, ví algunos de ellos fallar en el circuito controlador, y ahí casi no hay reparación posible por falta del repuesto. Saludos!

Es un potenciómetro sellado con un motor atrás. Habría que sacarlo para poder abrirlo, luego limpiarlo con Deoxit F5, volver a armar y colocar en su lugar. Saludos!

Qué mal que te la hayan dejado peor, eso pasa porque están llenos de "tésnicos" que no saben na No es nada fácil, para hacerlo bien necesitas varios instrumentos y cintas de referencia pregrabadas, casi imposibles de conseguir, pero que podrías generar en otra reel que esté buena. Después de eso, necesitas generadores de señal, osciloscopio, etc. En este link puedes bajar el manual de servicio (debes registrarte eso sí): [url="http://www.hifi-manuals.com/Akai/X-360-service-manual/download"]Manual[/url] Saludos!

Parece que era típico que los "tesnicos" les ponían luces de auto jaja El problema es que sobrecargan la fuente de poder y, sobre todo en estos equipos viejos, los componentes de la misma se van degradando (condensadores, resistencias, etc)

Para los marantz es ideal convertirlos a led, la lámpara original provoca mucha temperatura y "quema" o deteriora la pantalla interior. Con materiales simples se pueden fabricar. Lo importante, es que los leds deben ser de luz blanca y luego se pulen para que no concentren la luz. Lo segundo, muy importante, es que sí o sí se debe renovar el papel difusor del dial, son simples dos hojas de papel diamante, que normalmente se ponen amarillas por efecto de los años y de la misma ampolleta, lo que provoca que estos marantz antiguos se vean verdes en vez de azul. Tengo dos receivers, uno con las luces originales y el otro con led, definitivamente prefiero el de leds, a pesar de todas formas que se produce un no muy notorio efecto de flickering, que para corregirlo habría que cambiar el circuito original agregando unos diodos y condendsadores, pero como no se nota lo he dejado así. La gracia de esta conversión es que es totalmente reversible, ya que los sockets de las luces no se tocan, a ver si en un rato coloco fotos, saludos! http://www.irebuildmarantz.com/leds/lamps.html [Edit] Acá algunas fotos de uno de los que restauré, 100% led. Lamentablemente no tengo fotos de como llegó a mis manos, el pobre tenía lámparas de auto de 12 volts de 4 amperes [img]http://i59.tinypic.com/24zdezp.jpg[/img] [img]http://i60.tinypic.com/t7nxnp.jpg[/img] [img]http://i60.tinypic.com/2nh3qlv.jpg[/img] [img]http://i59.tinypic.com/el3a6s.jpg[/img]