José A. 581 Publicado March 25, 2017 at 05:00 Share Publicado March 25, 2017 at 05:00 Estimados: Vengo a presentar la primera actualización de un equipo que he podido seguir paso a paso, sin meter mano aun, pero con la idea de hacerlo en breve. Se trata en esta ocasión del Conjunto Sentec SE77 y PA77, previo y power de los que ya hablé hace un tiempo AQUI. En ese tiempo pensaba venderlo pues estaba guardado ya hacía meses y no había muchas opciones de sacarlo, la competencia era dura. Pues resulta que como no se vendía y se exhibió en algunas ocasiones pasó de la bodega a la sala y ahí se quedó. Por ello quise empezar a darle una mano de gato, primero con la ayuda de un cercano cambié los conectores de parlantes, que en verdad fue un cambio práctico maravilloso. En el tema de la venta alcancé a mostrarlo. Luego y varias conversaciones mediante con MauricioMK2 y Bavario decidí meter mano más a fondo y contacté al segundo forero quien amablemente se ofreció a mirar qué había dentro del bicho, hubo intercambio de fotos varias y después de aclarar por donde se podía empezar decidimos cambiar condensadores, redistribuir cableado, limpiar y probar. De ello trata lo que sigue, bajo la premisa de que "usted también puede. Se requiere lectura, paciencia, tiempo y ganas, pero de que se puede sin ser un técnico de la NASA, SE PUEDE!" SENTEC, como ya se ha comentado en el foro es una marca (o lo fue) Sueca que durante los 70' se dedicó a hacer equipos de bajo costo con desempeño digno. Incluso por lo que cuenta Matador hicieron equipos para armar en casa, los vendían por partes y uno compraba la necesario. De ahí que sus componentes no sean de alto vuelo y sus diseños apenas aseguren la funcionalidad. Prueba de lo que digo: El equipo como llegó, perillas simples en el frontal, Bass y Treble. Noten que las graduaciones están invertidas respecto de como las usamos actualmente. Parte 1, revisar las tripas: Lo primero que me dice Bavario es abre el equipo y revisa que hay dentro. Asi es que vimos el power primero: Se ve que hay espacio para trabajar, los componentes son los originales al parecer, el cableado está desparramado, cosa que se puede mejorar. Los condensadores tienen 40 años al menos. Los conectores de parlantes son de punto-paleta, cosa que ya no existe, se cambiarán. La entrada de linea es DIN, se va a mantener. Luego fue el turno del Previo: Condensadores antiguos, cableado mucho más simple y ordenado. Conectores DIN. Aplicaremos cambio de condensadores, limpieza y otros pequeños ajustes con los filtros y potenciometros. Visto lo anterior hay que decir que el sistema andaba bastante bien, el previo en sí tiene sus fans en la comunidad europea y se habla muy bien de su desempeño, no así del power del que se dice que solo es mediocre. Iniciado el trabajo Bavario (quien hizo toda la pega) sacó los componentes a cambiar (no sin antes preguntarme): Algunos ya pataleando por los años: Y seleccionó aquellos que se pondrían en su lugar: Nichicon suena a marca importante, la verdad ni idea. Es una gran ayuda que la placa tenga la polaridad escrita, me dice Bavario que algunas solo lo traen en el esquemático, cosa que hace la pega un poco más jeropa! Debe ser por lo que comentaba @matador sobre que la marca facilitaba que uno armara o mejorara el equipo. Otro detalle importante es el orden y cuidado en las pequeñas reparaciones que se hagan, por ejemplo fuimos de una reparación al lote como esta: A una mejora en la soldadura orden y aislación como esta: Al final el power quedó muy bonito en azul: Y con sus conectores de parlantes que pasaron de esto: A Estos: El conjunto por fuera casi no cambió, pero su desempeño es definitivamente mejor. ¿Y suena? Muy bien, mejor que antes, pues eliminó detalles en el potenciometro, según aprecio se afirmaron un poco más los graves y hasta parece que el power desarrolla un poco más de potencia. Aquí una muestra humilde pero que al menos deja una idea. Aprendizajes: Siempre se puede meter mano si uno es ordenado. Cambios simples suelen ser los más útiles y apreciados. Amarás autodenominarte DIY, pero evita que se te suban los humos. Se hacen buenos amigos en esto y uno descubre que la distancia no es obstáculo para dos jugosos empedernidos. Gracias Sergio por tu tiempo y ayuda. Ahora vamos a ver si podemos seguir cambiando cosas, pero esta vez el cautín lo manejo yo.... Saludos a todos. 3 Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
gtorres 311 Publicado March 25, 2017 at 05:30 Share Publicado March 25, 2017 at 05:30 Felicitaciones Josè!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
darwinmt 120 Publicado March 25, 2017 at 06:09 Share Publicado March 25, 2017 at 06:09 Excelente proyecto! Felicitaciones José, sin duda habre un camino y nos motiva a quienes aún miramos con distancia el diy. Saludos! Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Citar www.flickr.com/photos/darwinmt Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado March 25, 2017 at 06:14 Autor Share Publicado March 25, 2017 at 06:14 Sergio es @bavario, por cierto. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
matador 97 Publicado March 25, 2017 at 09:33 Share Publicado March 25, 2017 at 09:33 (editado) Ecxcelente! Se ve muy bien :) después de los merecidos méritos y alabos..... Tranquilamente podías a ver puesto condensadores de mínimo el doble de capacitancia -esto reduce el ruido de fondo (fondo más oscuro, mejor microdinamica, mejores bajos) y mejora la corriente disponible ;) el próximo punto es cambiar los tantalios es serie con la señal :) luego dar un twist level a todos los cables que no sean blindados/apantallados :) en en cuanto al amp los cables conectados a los puntos "5,6,7 y 8" son los que van a los parlantes -pero pasan por el jack de auriculares primero....... Personalmente pondría estos cables directo al terminal del parlante...... :) identico con los tantalos también aquí :) El cable azul del punto "6" parece es gnd de lis párlantes..... Este cámbialo a lo más grande posible y OJO!! Pon un cable separado para cada terminal!! :) Editado March 25, 2017 at 09:41 por matador Citar "car-audio es el desarrollo mas natural del home-audio" Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado March 25, 2017 at 14:03 Autor Share Publicado March 25, 2017 at 14:03 Hola @matador, gracias por los comentarios y loores (alabos), en especial por las sugerencias, respecto de ellas, lo de los cables apuntalados ya se me había ocurrido, alguna vez me lo ha comentado @hectori, pero olvidé conversar de ello con @bavario. Lo de los condensadores no fue posible porque no teníamos opciones, era lo que había. Sin embargo, ya estoy mirando otro conjunto Sentec que anda por aquí a ver si el dueño se anima a dejar que le metamos mano. Y de no ser así ya hablé con mi proveedor para que me envíe otro. Condensadores no es fácil comprar aquí, pero creo que vista la facilidad con que uno puede aprender vale la pena hacerse un stock razonable. el próximo lo publicaré con doble de capacitancia. Lo del bypass de entrada de audífonos no se me había ocurrido, pero es una excelente idea pensando en que no uso audífonos. Eso podría pulir también la señal. Lo del cable GND le daré una vuelta y entramos a trabajar en ello, se ve simple. Gracias de nuevo. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado March 25, 2017 at 16:06 Share Publicado March 25, 2017 at 16:06 Hola a todos! A ver...voy por partes: - Hice solo lo que me encargó José que era eliminar los ruidos malditos, no intentamos en ningún momento hacer modificaciones mayores, solo aislé mejor el cableado, no modifiqué nada de este debido a que no era el objetivo, además pienso que el diseñador original sabe mas que yo obviamente, por eso dejó las cosas así. sin embargo pienso que se pueden hacer mejoras ya que tiende a hacer muchos "click" al mover o conectar cosas, el diseño es muy simple y se salta algunos pasos de aislación, pero gracias a eso hay menos interferencia en la señal. - Respecto a los Tantalios: hay formas de tasarlos sin sacarlos, se deben revisar el aspecto exterior que sean todos del mismo color uniforme sin tonos café o negros, sin grietas y que al tacto sean absolutamente lisos, nada áspero (a pesar de verse bien), si eso no se cumple hay que cambiarlos. En este caso preferí dejarlos ya que todos cumplen con la inspección básica y aprueban. - Los Tantalios son superiores a los electrolíticos en su inmunidad a las RF, por eso se usan aún en aplicaciones concretas, los tantalio modernos son muchísimo mas confiables, y no tienen la desagradable tendencia a dar fallas catastróficas (estallan a veces) como los antiguos, de hecho algunos fabricantes como Naim por ejemplo los utilizan en sus modelos de gama alta, cuando mueren lo hacen casi "de una", a diferencia del electrolítico que va fugando gradualmente hasta que ya no vale lo que indica en su carcasa. - Repuestos de condensadores axiales o de algunos específicos casi no se consiguen en Chile, por eso traigo todo de proveedores lejanos, incluso a veces si la disposición de la placa lo permite pues hago la conversión de axiales a radiales. - hay fabricantes de repuestos chinos que son superiores a comprar uno de marca conocida, eso es especialmente importante cuando se compran piezas "new old stock", no vale la pena poner condensadores de por ejemplo 10 años desde que fueron fabricados aunque sean nuevos, ya que el electrolito se degrada (no vale para los tantalio ni de película de poli propileno sellados ya que esos no fugan). - Respecto a modificar los valores de los capacitores grandes: se puede y quedan bien, pero el diseño original por algo usa los valores que traen, yo lo hice en mi flota de amplificadores Revox, donde sustituí los originales de 4700uF por unos de 10.000 y 12.000uF (en el A78 de 12 mil), pero hacer eso implica cambiar además otros componentes de la placa de driver de las etapas de potencia, yo lo hice porque además sustituí hasta el último condensador de estas además de algunos transistores por algunos nuevos de menos ruido. Además SI O SI al hacer este cambio hay que calibrar nuevamente las corrientes principales en las placas de driver que son el IDLE y el BIAS, ANTES DE CONECTARLE PARLANTES, sino puedes quemarle la bobina a los bafles o bien va a sonar como las pelotas. En el caso del SENTEC esto no es posible ya que no dispone de regulaciones para ninguna de las dos corrientes principales, por lo tanto lo mas sensato es mantener los valores de fábrica. Saludos!!!! NOTA: no soy técnico, solo aficionado casero que se atrevió a aprender e innovar luego de espantarse con los datos chantas, y como vivo lejos preferí aprender a restaurar yo mismo mis cacharros y de a poco han llegado amigos atraídos por la curiosidad para ver sus equipos. 3 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cdarville 137 Publicado March 25, 2017 at 17:46 Share Publicado March 25, 2017 at 17:46 @José A. Felicitaciones, muy buena pega y mejor aún el aprendizaje. Además la buena onda de la comunidad y aprender con amigos, por supuesto. Una pregunta, que conectores de parlantes usaste? Se ven buenos y también he pensado, por comodidad más que nada, pegarle un upgrade de esos a mi querido Sansui... Saludos :) Citar Sansui G-5500 - B&O Beogram RX2 - Pioneer PD-50 - Fiio X1 - B&W DM601 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado March 25, 2017 at 18:00 Autor Share Publicado March 25, 2017 at 18:00 (editado) hace 14 minutos, cdarville dijo: Una pregunta, que conectores de parlantes usaste? Se ven buenos y también he pensado, por comodidad más que nada, pegarle un upgrade de esos a mi querido Sansui... Saludos :) Hola @cdarville, no recuerdo como llegaron a mis manos esos conectores, creo que los compré a @hectori o sino a algun otro forero o llegaron de regalo con algun equipo o los traje de fuera. De hecho acabo de recordar que me pedí unos RCA hembra a china a cuenta de @Mauriciomk2 para cambiar los DIN del Sentec, voy a mirar donde vienen. Tengo varios pues mi idea es cambiar todos los necesarios, el asunto es que me queda poco tiempo para hacerlo. Tu Sansui agradecerá mejores puntos de contacto de los cables, eso es seguro. Pero a la vez no olvides, siguiendo la sugerencia de @matador recablear con apantallado, me parece sensata idea. SAludos Editado March 25, 2017 at 18:02 por José A. 1 Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cdarville 137 Publicado March 25, 2017 at 18:41 Share Publicado March 25, 2017 at 18:41 Gracias @José A.! Me avisas si encuentras la info, así compro dato calado jejej Por la config del panel trasero del Sansui, mi idea es que sean conectores no tan anchos, así no tengo que entrar a picar. Saludos! Citar Sansui G-5500 - B&O Beogram RX2 - Pioneer PD-50 - Fiio X1 - B&W DM601 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cdarville 137 Publicado March 25, 2017 at 19:03 Share Publicado March 25, 2017 at 19:03 Oye @José A., comentario medio off topic, pero hay una web de un técnico gringo bien pro que restaura y actualiza equipos vintage SS principalmente, y le quedan la raja. Ojalá alguien acá diera un servicio de este nivel ofreciendo efectivamente eso, un upgrade... Ojalá los más duchos en las cosas técnicas, como @hectori, @MartinV56 o @matador u otros pudieran dar su opinión que les parecen los upgrades que hace este tipo... http://marantzhallo-fi.blogspot.cl/ Citar Sansui G-5500 - B&O Beogram RX2 - Pioneer PD-50 - Fiio X1 - B&W DM601 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado March 25, 2017 at 19:09 Share Publicado March 25, 2017 at 19:09 hace 40 minutos, cdarville dijo: Gracias @José A.! Me avisas si encuentras la info, así compro dato calado jejej Por la config del panel trasero del Sansui, mi idea es que sean conectores no tan anchos, así no tengo que entrar a picar. Saludos! No es difícil adaptar bananas, lo mas habitual es que en vez de perforar para agrandar el agujero pues deba ser reducido este, ya que el vástago central del enchufe no es mas que 4mm de grosor algo así, ademas estos enchufes tienen un aislador central que es una pieza de plástico autocentrante, lo cual lo aisla bien del chasis. Yo convertí uno de mis Revox a banana con muy buen resultado, pero en ese hay que galletear el chasis, que debe ser lo que mas me costó de todo el proceso. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
matador 97 Publicado March 25, 2017 at 19:14 Share Publicado March 25, 2017 at 19:14 hace 2 horas, bavario dijo: Hola a todos! A ver...voy por partes: - Hice solo lo que me encargó José que era eliminar los ruidos malditos, no intentamos en ningún momento hacer modificaciones mayores, solo aislé mejor el cableado, no modifiqué nada de este debido a que no era el objetivo, además pienso que el diseñador original sabe mas que yo obviamente, por eso dejó las cosas así. sin embargo pienso que se pueden hacer mejoras ya que tiende a hacer muchos "click" al mover o conectar cosas, el diseño es muy simple y se salta algunos pasos de aislación, pero gracias a eso hay menos interferencia en la señal. - Respecto a los Tantalios: hay formas de tasarlos sin sacarlos, se deben revisar el aspecto exterior que sean todos del mismo color uniforme sin tonos café o negros, sin grietas y que al tacto sean absolutamente lisos, nada áspero (a pesar de verse bien), si eso no se cumple hay que cambiarlos. En este caso preferí dejarlos ya que todos cumplen con la inspección básica y aprueban. - Los Tantalios son superiores a los electrolíticos en su inmunidad a las RF, por eso se usan aún en aplicaciones concretas, los tantalio modernos son muchísimo mas confiables, y no tienen la desagradable tendencia a dar fallas catastróficas (estallan a veces) como los antiguos, de hecho algunos fabricantes como Naim por ejemplo los utilizan en sus modelos de gama alta, cuando mueren lo hacen casi "de una", a diferencia del electrolítico que va fugando gradualmente hasta que ya no vale lo que indica en su carcasa. - Repuestos de condensadores axiales o de algunos específicos casi no se consiguen en Chile, por eso traigo todo de proveedores lejanos, incluso a veces si la disposición de la placa lo permite pues hago la conversión de axiales a radiales. - hay fabricantes de repuestos chinos que son superiores a comprar uno de marca conocida, eso es especialmente importante cuando se compran piezas "new old stock", no vale la pena poner condensadores de por ejemplo 10 años desde que fueron fabricados aunque sean nuevos, ya que el electrolito se degrada (no vale para los tantalio ni de película de poli propileno sellados ya que esos no fugan). - Respecto a modificar los valores de los capacitores grandes: se puede y quedan bien, pero el diseño original por algo usa los valores que traen, yo lo hice en mi flota de amplificadores Revox, donde sustituí los originales de 4700uF por unos de 10.000 y 12.000uF (en el A78 de 12 mil), pero hacer eso implica cambiar además otros componentes de la placa de driver de las etapas de potencia, yo lo hice porque además sustituí hasta el último condensador de estas además de algunos transistores por algunos nuevos de menos ruido. Además SI O SI al hacer este cambio hay que calibrar nuevamente las corrientes principales en las placas de driver que son el IDLE y el BIAS, ANTES DE CONECTARLE PARLANTES, sino puedes quemarle la bobina a los bafles o bien va a sonar como las pelotas. En el caso del SENTEC esto no es posible ya que no dispone de regulaciones para ninguna de las dos corrientes principales, por lo tanto lo mas sensato es mantener los valores de fábrica. Saludos!!!! NOTA: no soy técnico, solo aficionado casero que se atrevió a aprender e innovar luego de espantarse con los datos chantas, y como vivo lejos preferí aprender a restaurar yo mismo mis cacharros y de a poco han llegado amigos atraídos por la curiosidad para ver sus equipos. Hola bávario, no es mi intención criticar el excelente trabajo prestado :) este systema fue diseñado para mantener un bajo costo pero una excelente calidad de sonido, en el proyecto original se mencionaba los puntos principales en que se "reducido costo" para mantener un costo aceptable, y principalmente es la fuente de alimentación tanto del pre como del power amp. -en el primer tema donde se presentó este systema por Mauricio también coloque un link con el diagrama e incluso un artículo de un caballero que hizo ciertas modificaciones e explicó el motivo de sus modificaciones -mi ventaja en ese sentido es que a también dominó el sueco ;) de todas formas también coloque un link con la explicación de por qué los tantalos son pocos aptos para audio -esto es conocido ya desde los 90s me parece recordar- pero básicamente es como estos funcionan en relación a la temperatura y señales débiles, idealmente se tiene que usar en una cadena DC, y un tweek muy usado era usar voltajes de baterías a cada lado del condensador para reducir la distorcion en señales débiles, pero es mucho trabajo en relación al costo.... Y por eso ahora el uso de condensadores de tantalio de ese tipo es prácticamente inexistente en circuitos de audio...... ;) el ruido de RF es prácticamente inexistente dentro de la cabina metálica.... Recuerdas la jaula de faraday? ;) si entra RF será por las conexiones externas. -disculpa pero creo no puedes usar lo experimentado con los Revox para comparar el cambio al aumentar la capacidad de los condensadores :) pero me explico: como ya es conocido los condensadores de electrolito tiene uña valor clave en relación a su uso en fuentes de alimentación -este es el ESR o "resistencia interna" que realmente es una resistencia interna en serie con el condensador (su origen está explicado en electrónica básica) pero este Ri se suma al acoplar condensadores en serie y se reducen al acoplar los condensadores en paralelo -y es en base a esto que los condensadores se acoplan en gran cantidad en paralelo y así reducir la resistencia interna que brinda mayor capacidad de corriente...... Por eso están varios condensadores acoplados en paralelo...... ;) el único "problema" al aumentar la capacidad es el echo que los condensadores se tiene que cargar en un lapso de tiempo diferente, a lo cual significa mucha más corriente en menos tiempo, y es el rectificador el que generalmente se tiene que ver si cuenta con suficiente capacidad de corriente -me parece que esos que se ven en el amp son de 15 amperios y tranquilamente tolera un aumento de capacidad, el voltaje de rail (es el que alimenta a los transistores de salida no se afecta en absolutamente nada, a menos que él transformador no sea dimensionado o de poca calidad) no entiendo por qué tenías que hacer ajustes que no encuentro motivo realmente, los drivers generalmente usan un voltaje igual a las salidas -en high end y pa los drivers usan un voltaje mucho más elevados que el de rail (para evitar que esta sección distorcione ANTES que los transistores de salida) -bias es el voltaje entre emiter y basis de los transistores de salida, y el voltaje de rail es simétrico en este amp -lo cual no hace necesario ajustar al aumentar el banco de condensadores de rail -sinceramente no veo explicación por tu experiencia con Revox, pero posible se trate de algún circuito exótico muy poco común. En el Sentec el bias es automático y también compensa por el cambio de temperatura, y por eso no se encuentra un potenciometro para su ajuste, normalmente el bias se mide en la resistencia de emiter -pero por qué es menos riesgo de cortocircuito comparado al de medir entre basis y emiter...... :) y como la mayoría ya sabe los transistores comienzan a conducir cuando el voltaje de bias es aproximadamente 0,7voltios...... Este voltaje define si es clase A, o AB, o B, o etc... Pero mientras este sea mayor de 0,7v pues más en clase A este funciona y más corrí este usa y más ripple se produce en el banco de condensadores - y logicamente que es crítico si este banco esta sobredimensionado o es solo lo exactamente necesario..... :) ripple es simplemente el residuo de la rectificación que pude ser de 50/60 hertz o 100/120hertz y logicamente se escucha como un zumbido constante que enmascara sonidos débiles :) por eso aumentar la capacitancia da menos ruido y más claridad e sonido en la señales débiles y el aumento de corriente permite que se controle mejor las menbranas.... Ahora otro factor poco conocido si no se estudia electrónica es que los condensadores del rectificador ESTÁN EN SERIE CON EL PARLANTE en el circuito.... Por eso es bueno poner varios en paralelo y así reducir el Ri... O poner uno más grande con un Ri más bajo que el del original ;) -Idealmnete el cable de tierra para los parlantes debe de salir del punto medio entre el banco de condensadores ;) o poner uno independiente por canal como mínimo, pero esa solución de usar uno solo y además acoplado de una salida a la otra es típico de aparatos vintage..... no es "crítico" -pero de lejos es optimal o ideal simplemente :) bueno, creo que sufi por el momento :) salu2 Citar "car-audio es el desarrollo mas natural del home-audio" Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bavario 298 Publicado March 25, 2017 at 19:32 Share Publicado March 25, 2017 at 19:32 Ojo: hay varios pasos que omití mencionar (en los Revox) para evitar "el ladrillo": - ANTES de cambiar componentes medí las corrientes, luego de cambiados estos volví a medir y había diferencias bastante importantes, como para no conectarle parlantes hasta corregir todo. Estas se acentuaron (lógico) al cambiar los potenciómetros reguladores abiertos por unos Cermet cerrados para que no les entre mugre. - Cambié los puentes rectificadores, hasta en la fuente de poder, puse reguladores nuevos también. - Cambié hasta el último tantalio. - En los nuevos electrolíticos usé capacitores de bypass por debajo, a sugerencia de un contacto alemán que me orientó en esto. Insisto en el punto: NO soy técnico, no sabía un carajo de esto, desde el año pasado empecé a leer por mi cuenta y a aprender sobre los valores de resistencias, condensadores, manuales de servicio, componentes, calidades, etc, hasta lograr hacer un trabajo digno con mis viejos cacharros, con lo que pude arriesgarme a hacer todo, adquirí instrumental, herramientas y me lancé, ya reconstruí enteras 2 grabadoras Reel con éxito, 1 CD player y 2 amplificadores completos, y voy por mas, ahora estoy recolectando componentes de calidad para rehacer las etapas pre amplificadoras completas de nuevo con piezas de mas nivel, esto no se detiene. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado March 26, 2017 at 15:53 Autor Share Publicado March 26, 2017 at 15:53 hace 20 horas, cdarville dijo: Oye @José A., comentario medio off topic, pero hay una web de un técnico gringo bien pro que restaura y actualiza equipos vintage SS principalmente, y le quedan la raja. Ojalá alguien acá diera un servicio de este nivel ofreciendo efectivamente eso, un upgrade... Ojalá los más duchos en las cosas técnicas, como @hectori, @MartinV56 o @matador u otros pudieran dar su opinión que les parecen los upgrades que hace este tipo... http://marantzhallo-fi.blogspot.cl/ Bueno el sitio. Harto juguete que ver y saber como se actualizan. La ventaja suya es que tiene facilidad de acceder a muchos repuesto creo yo. Además que es su pega. Probablemente siempre ha trabajado en ello. En cambio aquí con dignas excepciones cada vez más escasas uno se las tiene que arreglar casi solo y con la ayuda de la divinidad a la que le reces, porque puede resultar cualquier cosa del técnico de turno. Basta leer este foro nada más. Así es que a aprender no más cabros y tratar de hacer las pegas por cuenta propia hasta donde dé. Y lo otro es cuidar los juguetes. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
chazaman 255 Publicado July 24, 2018 at 16:03 Share Publicado July 24, 2018 at 16:03 Sr. Administradores... ae podran rescatar las fotos?. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado July 24, 2018 at 16:29 Autor Share Publicado July 24, 2018 at 16:29 hace 26 minutos, chazaman dijo: Sr. Administradores... ae podran rescatar las fotos?. No se puede, perolas tengo por algun lado, es cosa de buscarlas, además podría ayudar en la comparativa con el que tengo ahora. Dame un par de dias y las cuelgo. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.069 Publicado July 24, 2018 at 16:42 Share Publicado July 24, 2018 at 16:42 hace 38 minutos, chazaman dijo: Sr. Administradores... ae podran rescatar las fotos?. Al parecer no señor; ya que estaban en un host externo a HFC... 😢 Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
chazaman 255 Publicado July 24, 2018 at 18:14 Share Publicado July 24, 2018 at 18:14 excelente!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado August 5, 2018 at 13:52 Autor Share Publicado August 5, 2018 at 13:52 (editado) On 24/7/2018 at 12:03, chazaman dijo: Sr. Administradores... ae podran rescatar las fotos?. Estimado @chazaman, aqui dejo las fotos solicitadas. Aqui el frontal del previo como llegó y no ha cambiado nada en verdad, solo un ajuste en la luz de encendido. Aqui sus tripas en estado inicial: Aquí su banco de condensadores nuevos presentado y justo antes de empezar a soldar. El power por su parte: Que tenía estos conectores: Quedó así: Y por dentro era así: Y Ahora es así: En resumen, me ha gustado mucho este pequeño sistema y lo mejor es que he encontrado otros jugosos que también los saben apreciar. Hemos metido mano o otros dos conjuntos y creo que alguien más anda por ahí con uno de ellos a la espera de actualizaciones. Al final todos quedamos felices porque siendo equipos muy viejos dan un resultado sorprendente. Quedan algunas pequeñas modificaciones que hicimos y que ya mostraré, pero aún no las termino, así es que hay que esperar un poco. Se vendrán más fotos. Saludos a todos. Editado August 5, 2018 at 14:02 por José A. Corregir errores de ortografía Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
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